¿Qué llevar? Comida, toallas, sandalias, bloqueador, champú y jabón.
¿Qué usar? Ropa cómoda, abrigadora (dependiendo del pronóstico para cuando vayas), zapatillas.
Los santiaguinos muchas veces pensamos erróneamente que para relajarnos y desconectarnos de la rutina tenemos que viajar largas distancias al sur o al norte del país y gastar mucha plata.
Como la vemos todos los días (bueno, cuando el cielo no está con tanto Smog), se nos olvida que la Cordillera de Los Andes ofrece paisajes increíbles y nos puede dar recursos que ni la playa ni el campo nos podrían ofrecer.
En mi búsqueda por salir más a menudo de la ciudad, se me ocurrió buscar baños termales cercanos a Santiago. Con gran sorpresa descubrí que hay dos "centros" en la cordillera, que están a solo un par de horas de la capital: Baños Morales y Baños Colina, y mejor aún, hay empresas que ofrecen transporte. Se puede llegar en vehículo particular, pero no con un citycar y hay que ser bastante hábil al volante para sortear el terreno cordillerano.
Nosotros fuimos a Baños Colina. La única alternativa para pasar la noche ahí es acampar; no tienen hostal, refugio ni nada parecido, pero ir por el día es más que suficiente. En el recinto tampoco hay almacén ni lugar donde comprar comida (salvo por una picá que menciono después), por lo que es recomendable llevar de todo.
Nosotros llegamos con Expediciones Manzur, que cobran $16.000 por persona e incluye traslado ida y vuelta, y la entrada (que sale $8.000 por persona si vas particular). Te citan a las 7:30 al frente de la Torre Telefónica (Plaza Italia), para salir a las 8 am. Los furgones, hay que decirlo, no son muy cómodos, por lo que les aconsejo que si llegan temprano, se sienten al lado del conductor, y por último ahí irán con las piernas un poco más estiradas. No sé si habrá otras empresas con mejores vehículos, pero por lo menos estos se notaba que estaban carreteados.
El viaje dura aprox. 3 horas. Después de pasar el Cajón del Maipo el paisaje se torna bastante lindo, especialmente si las montañas están nevadas. Después de 2,5 horas aprox, el furgón se detiene unos 20 minutos para que los pasajeros pasen al baño o tomen desayuno, en una "picá campesina" que como un almacén-restaurante-cafetería. Hay pan amasado, empanadas de pino, queso, etc. (no hay opciones veganas, lamentablemente) y te ofrecen reservar almuerzo, ya que este "sucucho" está solo a unos 500 metros de la entrada a las termas.
Después el furgón parte de nuevo, entra al recinto y deja a los pasajeros a unos 300 metros de las piscinas. El chofer da las instrucciones para el regreso (juntarse, en nuestro caso, a las 16:30 en ese mismo punto) y te dejan en libertad de acción.
Ahí cachamos el lugar: hay alrededor de 5 o 6 piscinas, baños, duchas y camarines. La piscina más grande era la que estaba con más gente, por ende dedujimos que era la más caliente, pero no. Había una más abajito que al parecer estaba bastante caliente, pero no lo comprobamos en ese momento. El resto estaban todas vacías. Me sentí estafada en un principio y como tenía frío dije "ni cagando me meto a estas hueás".
Decidimos ir a caminar y volver a la hora de almuerzo a ver si nos podíamos meter a la que estaba caliente (supusimos que habría menos gente a esa hora). Fuimos a un río cercano, cruzamos un puentecito, descansamos, tomamos fotos y almorzamos unas empanadas que nos habíamos comprado en Santiago (dato vegano: en el Emporio Vegetal).
Río en el recinto
Descansando
En la foto de arriba, en la montaña que se ve al frente se encuentra la pequeña colina donde están las piscinas (la mancha blanca son los camarines y baños)
En todo ese rato, nos dieron como las 2 y con lo lindo del lugar se me pasó la lata que me había dado que todas las cuestiones estuvieran frías. La cosa es que volvimos al sector de las piscinas, y tanteamos la única de las chicas que estaba con gente. Ahí cachamos que estaba muy caliente así que nos metimos. En conversaciones con gente que estaba ahí, nos enteramos de que al parecer las aguas se habían desviado por algún motivo desconocido y por eso todas estaban tan heladas, así que antes de ir, es mejor llamar y preguntar si están todas las piscinas (o la mayoría de ellas) con temperaturas óptimas. Aunque suene obvio, también es aconsejable tocar el agua de todas las piscinas antes de meterse.
Estuvimos metidos en el agua (que por cierto no es cristalina, tiene barro como de yeso o arcilla) como 1 hora y media sin hacer nada más que pensar "qué bacán esta hueá", porque además teníamos una vista maravillosa.
Una de las piscinas heladas
Yo sufriendo xD
Piscina principal
Otras piscinas
La única queja que tengo, es que alrededor de las piscinas había latas y botellas de cerveza vacías, y en algunas partes colillas de cigarros. Creo que la decisión de tomar alcohol o fumar es personal, pero por último hay que tener la decencia de no dejar rastros, mucho menos en lugares como este. También encontré bolsas plásticas, envases de golosinas, etc., lo que solo demuestra la poca cultura que tenemos sobre la preservación del ambiente, pero bueno, eso es tema para otra entrada. Sólo digo que si van, ojalá no caigan en eso.
Así que cabros, es un panorama muy recomendado para desconectarse, descansar y renovarse. 100% recomendado.
Recientemente me he topado con muchos foros y grupos contra el acoso callejero y he visto bastante comentarios como "¡pero cómo les va a molestar que les digan que son lindas!" o "¡qué amargadas!" por no aceptar los piropos.
Lo que los machos quizás no saben, es que muchas mujeres hemos sido víctimas de acoso por parte de extraños desde niñas. Yo, que no me acerco mucho al estándar de belleza actual: soy baja, rellenita, de piernas cortas y poco busto, y he sufrido incontables veces acoso en la calle, especialmente cuando era chica. Lo aclaro para explicitar que el tema del acoso callejero no discrimina por ser "linda", flaca, gorda o "fea". Simplemente sucede porque somos mujeres, silenciosas y permisivas con el tema.
¿Pueden creer que mi primer agarrón lo recibí a los 10 años? 10 años loco, 10 AÑOS. Un ser humano de sexo masculino vio a una niña de 10 AÑOS caminando sola en la calle y le dieron ganas de tocarle el trasero. Muchos pueden pensar que fue mala suerte, pero pucha, si fuera por eso, en mi adolescencia tengo que haber tenido la peor de las suertes.
A los 14 años un tipo se sentó a mi lado en la micro y se empezó a masturbar. Sí, se empezó a masturbar al lado de una niña que representaba 12 o menos (siempre he representado menos edad de la que tengo). A los 15 más o menos, estaba en Estación Mapocho y con una amiga nos acercamos a ver la grabación de una escena de una teleserie del momento. Había harta gente alrededor de los actores mirando y un viejo asqueroso se aprovechó de las circunstancias y no encontró nada mejor que meter su pene erecto en mi bolsillo. En otra ocasión, íbamos tomando helado con esa misma amiga y un tipo se le acercó a menos de 5 cm de su oído y le dijo "puta que lo chupai rico". En incontables (de verdad incontables) ocasiones, sucede que los tipos se empiezan a "masturbar" con tu hombro cuando ellos van de pie y la mujer queda en el asiento al lado del pasillo y se aprovechan del movimiento de la micro o del metro para "pasar piola". O también en la micro, cuando una mujer se sienta al lado de la ventana y un hombre al lado del pasillo y él se aprovecha de la situación para arrinconarla, apegársele, poner su mano en su propia pierna y rozar la de ella, etc.
Me van a disculpar, pero acá yo no veo mala suerte, sino una tendencia, especialmente cuando te das cuenta que no eres la única que ha tenido que pasar por estos episodios tan desagradables.
Lo peor, es que estas situaciones están tan arraigadas, que cuando una mujer increpa a un hombre el resto la ve como "grave" o "exagerada" y comienzan a justificar el actuar de los machitos: "pero si vamos apretados en el metro", "la micro se mueve, qué quieres que haga?", "ah, pero es que con esa falda lo provocaste", "la tipa alharaca, si solo te pasó a llevar sin querer". Y son estas mismas afirmaciones las que hacen que de chicas no hagamos nada cuando somos víctimas de este tipo de violencia. Yo, en ninguna de los casos anteriores atiné a otra cosa que no fuera arrancar o ignorar (para después llegar a llorar sola en mi casa sin contarle a nadie).
¿Por qué actuamos así? Porque inconscientemente pensamos que si decimos algo nos van a tildar de graves, o nos van a explicar que "las cosas son así", entonces mejor pasamos la vergüenza solas. Recuerdo una vez que la misma amiga antes mencionada, llegó llorando al colegio, estábamos en 3º o 4º medio. Cuando finalmente la pudimos calmar, nos explicó que un tipo le había dado un agarrón (en el trasero, por si no queda claro) y que incluso le había intentado meter los dedos. Y mi primer pensamiento fue "ya, no seai alharaca si a todas nos pasa".
"No importa, si a todas nos pasa"
Recién a los 22 años yo logré increpar a un tipo en una micro. Yo iba sentada al lado del pasillo, y él, que tendría sobre 45 años, iba de pie. Estuvo todo el camino (30 minutos aprox.) aprovechándose de cualquier movimiento de la micro para apoyar sus genitales contra mi hombro izquierdo. Yo me decía "pucha, pero cómo le voy a decir algo si la verdad es que la micro se mueve"... yo misma estaba buscando una justificación para algo que no entendía. El tipo iba afirmándose con una mano, y en la otra llevaba una bolsa; esa mano quedaba a la altura de mi pecho. Después de mucho rato así (sin decir nada), el tipo estira un dedo para tocarme una pechuga. Yo miré hacia abajo y ahí claramente me di cuenta de que no era el vaivén de la micro lo que hacía que el tipo se arrimara a mí, sino que en todo momento fue voluntario... y más encima ahora me había tocado una pechuga con su dedo. Lo miré con cara de odio y el tipo se corrió y se fue para atrás. En lo que quedaba de recorrido me sentí tan tonta por no haberle gritado en la cara que era un enfermo para que todos supieran lo que me había estado haciendo. Hasta que nos bajamos los dos en la misma parte, por la puerta trasera. En ese momento me dije "no puedes aguantar nunca más que alguien te pase a llevar así" y cuando iba bajando, me puse detrás de él y le pegué tres patadas que me salieron del alma. La gente me miró y probablemente nadie entendía nada y quedé como "la loca" violenta. El tipo se dio vuelta y me gritó "¡qué te pasa!" (haciéndose el hueón). Ahí se me salió todo lo flaite que tengo y le dije "cómo que qué te pasa hijo de puta, que te creí que soi hueona? ¡Viniste todo el camino tocándome hueón...!" y en eso me dice "ah, que le dai color" y se fue (yo aún estaba en los peldaños de la escalera de la micro).
"¡Que le dai color!"
¿Se dan cuenta que para este tipo haber apoyado sus genitales contra una extraña y haberle tocado una zona íntima no era nada grave? Con su reacción a mí me pareció que era algo que hacía con frecuencia. Probablemente para el tipo que me dio un agarrón cuando tenía 10 años tampoco era grave ni anormal y estoy segura de que los hombres que dicen piropos en la calle tampoco consideran grave hacerlo.
Yo me pregunto, si decir piropos es tan normal y es un acto "sin segundas intenciones" ¿por qué la mayoría de las veces lo hacen cuando la mujer está sola o con otras mujeres y no cuando va en compañía de un hombre? o ¿por qué los hombres piensan que a la mujer le debería gustar un piropo si a ellos mismos les molesta cuando les pasa a las mujeres importantes en sus vidas? Creo que es porque los hombres de alguna manera tienen interiorizado que la mujer está indefensa y desprotegida sin un hombre al lado y se aprovechan de esa situación, pero saben que si probablemente le tiran un piropo a una mujer acompañada de un hombre, van a tener problemas. En otras palabras, los defensores de esta 'práctica' sostienen que no hay nada de malo en decirle a alguien que se ve bonita (por cierto, ojalá fueran esos los piropos que tiran en la calle), pero cuando se lo hacen a una mujer significativa en sus vidas les molesta, y mucho.
Personalmente creo que hay hombres muy respetuosos, que no ponen voz ni cara de califa, no te desvisten con la mirada ni invaden tu espacio acercándose a ti para expresar que te encuentran linda, pero lamentablemente son una gran minoría. Los que ocupen a estos escasos hombres como ejemplo para salir en "defensa" del piropo, están desenfocados, porque no son una representación de lo que pasa el 90% de los casos (y creo que muchas mujeres podrían confirmarlo).
Yo, ni ninguna mujer tendría que haber pasado por estas experiencias que fueron bastante traumáticas en su momento, y que en muchos casos, preferimos no contarlas por miedo a que no nos entendieran y nos dijeran cosas como la que yo pensé cuando mi amiga tuvo el incidente. Sí, lamentablemente a todas (o a la gran mayoría) nos pasa, pero no debe ser así.
Así que señores, por favor sean un poco más empáticos y guárdense los piropos para sus parejas, porque probablemente ellas lo agradecerán mucho más que una extraña en la calle que no está ni ahí con saber las películas que ustedes se pasan con su cuerpo.
Niñas y mujeres, especialmente si aún se quedan paralizadas al ser acosadas: nadie más que ustedes tiene derechos sobre su cuerpo. No importa si alguien las trata de alharacas, o lo que sea, cuando increpen a un califa en la calle. Ni el andar desnudas en la calle podría ser excusa para que alguien las toque o se aproveche de ustedes. No está bien que sea normal que tengamos que pasar por esto.
Les dejo este video, para que vean que los mismos hombres se achunchan cuando una mujer los increpa e incluso niegan haber dicho un piropo.
Antes de empezar, por si no lo sabe, esta es la continuación de esta entrada.
Hay tres ingresos al PNTP: Laguna Amarga, Pudeto y otro por la Administración CONAF, pero ahí solo se puede llegar con vehículo particular y después tienes que tomar un catamarán que cruza el Lago Grey para empezar el circuito que quieras hacer. En bus te puedes bajar en las primeras dos entradas, dependiendo de lo que quieras recorrer.
Circuitos Son dos los circuitos de trekking más conocidos (supongo que debe haber más, pero no los conozco):
- La O: difícil y toma cerca de 12 días. Al parecer es muy demandante físicamente y depende mucho de las condiciones climáticas, ya que si hay mal tiempo cierran los pasos. La O incluye los hitos de la W.
- La W es "fácil" y toma entre 4 y 6 días. Es el circuito que intentamos hacer y al que me referiré en esta entrada. Este es el mapa de la W; los lugares encerrados en amarillo son los hitos importantes.
Por lo que vi, hay dos maneras de empezar el circuito: por el sector de Laguna Amarga (parte superior derecha del mapa), donde un transfer te lleva al camping/refugio Torres ($2.500) o por Pudeto (entre el Lago Nordenskjold y Pehoé), donde tomas un catamarán que navega por el Lago Pehoé y te deja en el refugio y camping Paine Grande. El catamarán cuesta $12.000 por persona o puedes pagar el ticket de ida y vuelta que sale $19.000.
Nuestro plan original era:
Día 1: Partir en el camping Las Torres y dejar las cosas ahí para hacer el primer trayecto sin peso, pasar por el Chileno, llegar al mirador de Las Torres, volver al Camping Las Torres.
Día 2: Salir de Camping Las Torres con todas las cosas y caminar hacia el Camping Los Cuernos.
Día 3: Salir del Camping Los Cuernos y llegar al Camping Italiano.
Día 4: Dejar las cosas en el Italiano e ir a recorrer sin peso el Valle Francés y volver al Italiano en la noche.
Día 5: Salir del Italiano con todas las cosas y caminar hasta el camping y refugio Paine Grande.
Día 6: Salir de Paine Grande con todas las cosas y llegar y dormir en el Camping Grey.
Día 7: Tomar un catamarán para navegar por el Lago Grey ($45.000) que nos dejara en la Hostería Lago Grey (al otro extremo del lago) y ahí tomar un transfer ($12.500 por persona) hasta una de las entradas del PNTP y tomar un bus de regreso a Natales.
Sonaba lindo y razonable, pues nos tomábamos más tiempo del que en general la gente se toma, pero todo cambió después del primer día.
Esto fue lo que hicimos realmente.
Día 1
Llegamos retarde al PNTP. En el sector de Laguna Amarga tienes que hacer una especie de check-in y pagar el ingreso al parque ($5.000 para adultos chilenos, el resto de las tarifas no las recuerdo... para extranjeros creo que eran $18.000 por persona). En el bus te piden que firmes una declaración jurada donde declaras que entiendes que no se puede hacer fuego y una serie de otras recomendaciones de seguridad y también debes declarar el circuito que vas a hacer. Al llegar a la entrada del parque, tienes que entregar esa declaración firmada, pagar la entrada, ver un video (con las mismas recomendaciones) y después de eso puedes entrar al parque. Le dan harto color, que tienes que avisar en cada guardería de Conaf que "pasaste por ahí", pero la verdad es que nosotros no avisamos porque nunca vimos a los supuestos guardaparques y se nos olvidó hacer el check-out cuando nos fuimos.
En Laguna Amarga hay buses que te llevan hasta el Campamento y Refugio Torre Central y Norte. Antes de ir no tenía idea qué era un refugio. Todos hablaban de ellos, pero nunca nos enteramos qué eran hasta que estuvimos allá. Los refugios son como hostales, donde puedes arrendar una cama en una habitación compartida con 5 o 7 personas más (dependiendo de la habitación). Te dan la opción de arrendar solo la cama (sin sábanas ni frazadas, para que uses con tu saco) por la módica suma de $26.000 por persona, por noche. En caso de que quieras con ropa de cama la suma asciende a $38.000. Tienen ducha con agua caliente, una estufa a leña y una sala de estar con mesas y sillones. No hay cocina ni tampoco opciones de conectividad, aunque si tienes suerte puedes encontrar un enchufe disponible para recargar tus artefactos electrónicos. En ese sector hay dos refugios: central y norte. El norte es más barato y pequeño (a ese corresponden las tarifas que di antes); los precios del central no los sé, pero sí sé que era más caro, porque ahí había un comedor/casino donde vendían comida muy cara (que no compramos). Bueno, en laguna Amarga tomas un bus que se demora aprox. 15 minutos en llevarte al camping o refugio y cuesta $2.000 por persona.
Como ese día llegamos retarde, solo acampamos en el Camping Las Torres ($6.000 por persona), no caminamos nada. Es importante destacar que los campings tienen carpas, cocinillas y sacos para arrendar. No sé en qué condiciones están ni la calidad, pero vimos a varias personas que llegaban a arrendar carpas, y así te ahorras bastante peso.
Camping Las Torres
Día 2
Ese día yo tuve una corazonada y le dije a Mario que preguntáramos si había disponibilidad en el refugio para la noche. Primero porque pensé que sería buena idea dormir en una cama después del primer día duro y segundo, porque podíamos dejar nuestras cosas en la custodia del refugio. Entonces reservamos dos camas (a los valores que detallé al principio).
Este día nos levantamos como a las 8, nos duchamos, desayunamos, arreglamos la mochila de trekking (botiquín, agua, termo de 0,5 l con leche de soya, barras ProBar, botella de agua y pañuelos desechables o confort), desarmamos la carpa, fuimos a dejar las cosas en custodia y partimos a eso de las 10 am. con una mochila chica y liviana, los bastones y la cámara.
El mapa dice que al campamento chileno te demoras 2 horas, pero nosotros nos demoramos entre 4 y 5 horas. Probablemente los tiempos de los mapas están en base a las capacidades de gente con buen estado físico o que está acostumbrada a hacer trekking. Antes de llegar al Chileno, prepárate para el Paso los Vientos.
Yo con mi pinta trekkera en el Paso Los Vientos
No sé por qué no está señalizado en el mapa como zona de vientos fuertes, pero créeme que lo es. Fue la primera vez que me sentí tan pequeña y vulnerable.
Llegando al Camping y refugio El Chileno
Después de llegar al chileno, descansamos unos 15 minutos y seguimos hasta lo que en el mapa aparece como "Campamento Torres" en un maravilloso bosque nativo, bordeando el río Asencio. Este tramo tiene muchas subidas y bajadas, por lo que es bastante agotador y te preguntas a cada rato "¿cuánto faltará?".
Después de 1.5 hrs aprox. llegas a un cartelito que dice que estás cerca del Campamento Torres e indica que solo quedan 45 minutos para llegar al Mirador Torres...
¡FALSO!
Como buenos seres humanos citadinos desde ese punto nos tomó como 2.5 horas más, porque el camino es todo el rato en pendiente, roca, pequeños riachuelos, lluvia, granizo, nieve, viento, gente pasándote, frío, hambre, cansancio y frustración jaja (recuerden que esto está contado desde la perspectiva de alguien con muy mal estado físico). En ese tramo cada 20 mins. aprox. le preguntaba a alguien que venía bajando si faltaba mucho. Yo iba muy frustrada porque estaba muy nublado y pensaba que las Torres iban a estar tapadas y que todo el esfuerzo no serviría de nada. En algún momento le dije a Mario "no creo que pueda"... en algún otro momento Mario le preguntó a unos turistas que venían bajando si las Torres estaban despejadas... unos decían que sí, otros que no, pero la respuesta más asertiva fue la de un loco que dijo "esa pregunta no se hace compadre... tienen que seguir no más". So we did.
Llegó un momento en que todo lo que había en mi mente era esto: "Tanya, da un paso... ya, lo hiciste, ahora el otro paso, bien, respira, ahora sigue, pisa bien, sostén bien los bastones, no importa que se te doblen las rodillas, da el siguiente paso, ahora el otro, pisa bien, respira profundo, cuidado con esa roca mojada, detente, mira el paisaje, respira, ahora sigue...". Creo que los últimos 45 minutos los hice así. Si hubiese seguido pensando en cuánto faltaba o en el cansancio y frustración que sentía no habría podido hacerlo. Creo que es lo más cercano a un estado zen que he estado... fue como un estado de "no mente", solo el cuerpo seguía instrucciones casi automáticamente. No sabría explicarlo muy bien, pero fue una sensación muy cuática de la que me enamoré: no pensar en nada más, NADA más que en el preciso segundo que estás viviendo. A esas alturas ni siquiera pensaba en el objetivo, simplemente mi mente estaba 100% en una acción, después 100% en la otra, y así sucesivamente (ahg, suspiro <3).
Después de esa travesía, a eso de las 18:15 llegamos al mirador, y la sensación fue y es indescriptible.
Octava Maravilla del Mundo
El lugar más lindo que he visto
La felicidad <3
La inmensidad del paisaje es brígida. Las Torres estaban semi tapadas, pero fue perfecto... a veces unos tímidos rayos de sol pegaban en una de ellas y llenaban la vista con combinaciones de colores que no sé si se den en muchos lugares: la laguna con un tono gris/turquesa/celeste, las montañas grises e inmensas, las nubes blancas y negras, algunos "pedazos" de cielo celeste, la nieve, rayos de sol amarillos y anaranjados...
En ese momento no hablé, simplemente porque no podía. Era una mezcla muy grande de sensaciones: felicidad por haberlo logrado, impresión por el paisaje, felicidad por cumplir un sueño, etc. Cualquier cosa que dijera iba a estar muy lejos de lo que estaba sintiendo. Simplemente lloré, respiré y contemplé. Estuve así como 10 minutos creo... el frío me empezó a traer de vuelta al mundo físico. Intercambiamos palabras de asombro con Mario, nos sacamos fotos, comimos, nos hidratamos, miramos y comenzamos cerca de las 18:35 el retorno al camping. Una parte de mí se quedó en ese lugar. No sé si para todos la experiencia será tan "religiosa", pero para mí al recordarlo me dan ganas de llorar de pura emoción.
Como ya era tarde, apretamos cachete en el camino de regreso al camping donde habíamos dejado las cosas. Lo bueno, es que en verano hay muchas horas de sol: se oscurecía totalmente cerca de las 23:30 y amanecía como a las 5:30, así que quedar sin luz no es un problema tan grande (a menos que vayas caminando realmente tarde).
Casi no nos detuvimos en la vuelta, porque todo es mucho más fácil. De partida, ya tienes una idea de dónde estás y cuánto falta para llegar a destino y tienes la gran motivación de llegar a descansar y comer algo caliente.
Nos detuvimos solo para sacar un par de fotos, descansar un par de ocasiones, y darle un ibuprofeno a una persona que venía bajando con zapatillas (de ciudad) y jeans y que tenía las rodillas para la historia. Reitero que es importante equiparse bien. Hay mucha gente que va a la vida (la gran mayoría chilenos), pero que al final se enferman o accidentan.
Esta era una de las vistas del camino de vuelta al camping.
Lago Nordenskjold
Cuando íbamos bajando pensaba en lo bueno que había sido reservar camas en el refugio. Era más que justo y necesario descansar bien después de nuestra travesía.
Al refugio llegamos a eso de las 10 pm (o sea, caminamos 12 horas). Yo me quedé cuidando las cosas mientras Mario se duchaba. En eso escuché una conversación que nos hizo cambiar de planes. Nos duchamos, preparamos comida (lentejas en caja Wasil con fideos) y comimos como nunca. No recuerdo haber deseado tanto comer y descansar en mi vida. Nos empepamos con ibuprofeno y nos echamos gel antinflamatorio en las rodillas y articulaciones, conversamos sobre el cambio de planes y nos fuimos a dormir.
Día 3
El plan inicial para este día era ir caminando con todo el peso hacia el Campamento Los Cuernos, pero gracias a esa conversación que escuché y dado el cansancio extremo (y que más encima me estaba resfriando por que el sudor se me enfrió demasiado en el mirador) decidimos que volveríamos a Laguna Amraga y tomaríamos un bus hasta el sector de Pudeto. Ahí tomamos un catamarán que cruza el Lago Pehoé ($12.000 ida, $19.000 ida y vuelta) y llegamos al Camping y Refugio Paine Grande.
Cruzando el Lago Pehoé, con los Cuernos del Paine de fondo y yo extremadamente feliz.
Cuernos del Paine
Vista del Lago Pehoé desde el camping (22:30 hrs).
Nuestro cuchitril apañador
Ese fue el día 3, pero nos sirvió para reponernos y para no enfermarme más de lo que estaba a esas alturas. Por un momento me sentí penca por no hacer la W "como corresponde", pero después me di cuenta que era MI experiencia y que no iba para demostrarle nada a nadie, sino que iba a cumplir un sueño y a pasarlo increíble y fue la mejor decisión que pudimos tomar. No regrets.
Es importante destacar que en este camping el viento no para. En la noche a veces daba la sensación que 5 personas le estaban pegando desde afuera a la carpa jaja. Si armas y estacas bien las carpas no debiese haber problema, pero por eso es importante que la carpa soporte vientos fuertes.
Por esta misma razón, en este camping no se pueden usar las cocinillas al aire libre y hay una especie de "comedor" (en la foto, detrás de nuestra carpa) que está abierto hasta las 22:00. Después de eso, la gente que trabaja en el camping y refugio te empieza a echar para limpiar. Cerca de este camping fue donde se inició el fuego en 2011, porque un turista prendió una cocinilla en un sendero (no en el camping) y el viento hizo el resto.
Esta camping cuesta $6.000 por persona. Tiene un "minimarket" donde por supuesto todo es muy caro: por ejemplo el vino Gato en caja de 1 litro cuesta 6 lucas; 6 panes añejos, 2 lucas; 1 galleta Costa, luca y media, etc. Lo mejor es llevar lo que vas a comer, se ahorra mucha plata.
Día 4
Partimos desde Paine Grande hacia el Glaciar Grey. El mapa marcaba como hitos un mirador y un glaciar para ese trayecto, y daba un estimado de 4 hrs. y todos decían que era mucho más fácil que el trayecto hacia el Mirador Torres. Por eso nos confiamos y nos despertamos tarde (9:30 am aprox.), tomamos desayuno tranquilos, ordenamos un poco y partimos como a las 11.
En este trayecto se puede apreciar la crudeza del incendio de 2011. Son horas y horas caminando con árboles quemados alrededor.
Después de dos horas se llega a un mini mirador en el sector de Laguna Los Patos. Ahí el viento es cuático (nuevamente) y tienes que sostenerte bien para que no te lleve si te quedas de pie sin moverte.
Laguna Los Patos
Noten en la foto de arriba, los "globos" que se me hacen en la ropa debido al viento.
Después sigues caminando por un bosque hasta que se comienza a divisar el Lago Grey. Bastante de ese tramo vas bordeando este lago.
Lago Grey y yo
Después se llega a un mirador donde el viento es más fuerte que nunca. Y literalmente debes luchar e inclinarte hacia adelante para cortar el viento y poder avanzar. De vuelta al camping, en la tarde, íbamos en la misma dirección del viento y en este sector se sentía como si alguien te fuera empujando con fuerza por detrás. Hay que tener cuidado para no caerse.
Como la persona en la foto de abajo, te puedes cargar a contraviento y no te caes.
En este video se puede ver más o menos la intensidad del viento.
Bueno, siguiendo con el recorrido, a esta altura nosotros pensábamos que estábamos en el mirador que está señalizado en el mapa y que aparecía al lado del glaciar, así que nos animamos a seguir el camino. Le preguntamos a unas chicas que venían de allá cuánto quedaba en tiempo, y nos dijeron que 1 hora más o menos...
Nuevamente esto resultó ser falso. Al final estuvimos caminando un poco más de dos horas y el camino en esta parte a veces se pone pesado, porque había mucho barro, riachuelos y pendientes. Estábamos super ofuscados porque teníamos que estar de vuelta en el camping a las 9 pm para alcanzar a ducharnos y comer. Apuramos el paso lo más que pudimos hasta que llegamos hasta el sector del Camping y Refugio Grey, que es el punto donde comienza o termina el circuito W. Hacía mucho frío y estábamos preocupados, porque nuevamente era retarde, así que nos sacamos un par de fotos y comenzamos el retorno. En general todos los que hacen este tramo se quedan en este camping o refugio, pero nosotros teníamos que volver sí o sí, porque habíamos dejado armada la carpa (con todas nuestras cosas adentro) en Paine Grande y así no andar con peso.
Hielos milenarios
La siguiente foto es el ejemplo vivo de que los bastones son muy útiles. Sin ellos no habríamos podido cruzar este riachuelo sin empaparnos los pies.
Si se la puede gana
Finalmente este tramo nos tomó 6 horas de ida (no 4 como decía el mapa) y 4 de vuelta (era más rápido porque casi todo era en bajada) y anduvimos todo el rato apurados.
Afortunadamente alcanzamos a llegar a la hora a Paine Grande, nos duchamos, comimos y nos acostamos. A esas alturas yo me sentía muy decaída y el paracetamol e ibuprofeno ya no estaban haciendo tanto efecto, por lo que decidimos volver a Natales al día siguiente.
Día 5
Habíamos pensado en hacer el tramo al Valle del Francés este día, pero yo no me sentía bien y nos habían dicho que ese tramo era casi tan pesado como el del Mirador Torres. Además la gente decía que el paso estaba cerrado por mal tiempo, así que decidimos tomar el Catamarán de vuelta a Pudeto para ahí tomar un bus y volver a Natales.
Enferma y con pena por dejar un lugar tan hermoso
Apañadoras <3
...
Ese fue mi hermoso viaje. Espero que les sea de ayuda a quienes vayan a la 8va Maravilla del Mundo. Si les gusta la naturaleza, les doy por seguro que no se arrepentirán.
Recuerden que todo mi relato está cargado con mis circunstancias. Probablemente si tienen mejor estado físico que yo no va a ser tan pesado como para mí.
Bueh, creo que esta entrada se viene larga. En un principio pensé escribir todo en un solo post, pero por extensión lo haré en dos. En este me enfocaré en las cosas prácticas, como qué hay que llevar, dónde quedarse, cómo movilizarse, etc. Espero que sea de utilidad a quienes quieren visitar este maravilloso parque. Iré indicando los valores de cada item a medida que los mencione, después pueden sacar un cálculo de lo que se gasta aprox. Yo prefiero no sacar cuentas, ya que sé que es bastante para un bolsillo como el mío y prefiero no pensar en eso, ya que la experiencia lo vale ABSOLUTAMENTE.
¿Qué llevar?
Depende, pero en términos generales creo que hay que equiparse bien. El tiempo es demasiado bipolar y el equipo que lleves puede hacer la diferencia entre tener una experiencia muy buena o ir a puro pasarlo mal.
- Primero que todo, efectivo. En Punta Arenas y Puerto Natales te puedes mover relativamente bien con tarjetas y también hay cajeros, pero en el Parque Nacional Torres del Paine no tendrás de dónde sacar efectivo.
- Zapatos de trekking buenos. Indispensable o si no te harás mierda los pies y te arriesgas a accidentarte y hasta ahí no más llegó la aventura. De hecho vimos a una persona que iba de jeans y zapatillas (normales) con una rodilla pa la cagá y cojeando de dolor; obviamente hay otros factores como el estado físico, pero los zapatos son MUY importantes porque es lo que más usas todo el rato. Nosotros compramos Merrell y no tuvimos ningún problema (mínimo $80.000, pero asumo que debe haber alternativas más baratas). De hecho yo tuve que meter los pies al agua/barro, y se secaron como en media hora de caminata, al camping llegué siempre con los pies secos. También es bueno llevar sandalias o bammers para las duchas y para tener algo en los pies mientras se secan las zapatillas si se te llegan a mojar.
- Bastones (2). Con mi pésimo estado físico, creo que no podría haber hecho nada de lo que hice sin bastones. 100% recomendados. En Gangas nosotros encontramos bastones bastante decentes($ 7.500 c/u). De verdad, los recomiendo mucho, porque las rodillas sufren bastante.
- Ropa por capas. Es carísimo, pero nuevamente, vale la pena. Ahorras en peso para la mochila (que si vas a acampar, pucha que es importante!) y aseguras comodidad (impermeabilidad, retención del calor y respirabilidad). Para ahorrarse mucha plata, deben ir a los outlets que están en San Ignacio, Quilicura. Nosotros nos equipamos en Doite, Lippi, Mammut y Marmot. La cantidad exacta que gastamos en ropa no la sé, y no la quiero saber tampoco, pero sé que en los outlets me ahorré mucha plata. Yo en ropa llevé: tres primeras capas manga larga para arriba, tres para abajo, 3 poleras deportivas, 1 segunda capa (polerón polar), 1 pantalón de trekking, 1 tercera capa para abajo (pantalón impermeable de tela especial. No sé cómo se llama técnicamente, pero es casi plástico) y 1 tercera capa para arriba o parka Goretex. Es importante que la parka tenga esta tecnología, porque si se te moja algo de algodón, fibra o lana, no esperes que se vuelva a secar. A nosotros afortunadamente no nos tocaron lluvias muy cuáticas, pero lo poco que nos tocó caminando, no tuvimos problemas.
- Calcetines y ropa interior: MUCHOS calcetines; saca a cuenta de cuántos días vas a estar y multiplícalo por 1,5 o por 2. Nunca están de más y recomiendo mucho comprar calcetines de trekking o para deporte (gruesos y sin costuras!). Amortiguan bastante y después de haber caminado 10 horas, créeme que se agradece. En Monarch venden unos Peruggi que son como de toalla en el interior y cuestan cerca de $3.000 el par. En cuanto a la ropa interior, recomiendo llevar lo justo: 1 diaria (niñas, si tienen sostenes deportivos, esta es la instancia para usarlos).
- Ropa para dormir: yo usé mis primeras capas. Como no hicimos el circuito completo pude dejar dos capas para las caminatas y una para dormir, pero se recomienda llevar algo liviano y abrigador.
- Toallas y artículos de tocador. Lo justo y necesario! Recuerda que no hay que llevar nada que no vayas a ocupar, un litro de champú más otro de acondicionador es innecesario para un par de días. Bloqueador y protector para los labios no pueden faltar. También es recomendable llevar crema humectante para las noches. Por lo menos a mí la cara y las manos se me secaron demasiado con el viento. Las toallas generalmente abultan bastante, por lo que es aconsejable llevar toallas delgadas o idealmente toallas deportivas ($11.000 c/u), ya que son súper funcionales, se secan más rápido y no se ponen hediondas con la humedad.
- Botiquín con parches curita, povidona o agua oxigenada, algodón, gasa, antinflamatorios (recomendable diclofenaco e ibuprofeno), pinzas, tijeras chicas y cortauñas.
Si vas a acampar:
- Carpa que resista vientos fuertes y que sea impermeable. Nosotros compramos la Himalaya 2 de Doite. Su suelo es un poco delgado por lo que compramos una especie de plástico, que al parecer también sirve para tapar autos, a $6.000 también en Doite. Evitamos que se rompiera el piso, por ende las filtraciones, y también ayudaba a aislar el frío. La carpa debe ser lo más liviana posible y del tamaño justo y necesario para el número de personas que van, así no llevas peso extra innecesariamente. Esta carpa cuesta como $190.000 y por lo que vimos es una de las alternativas más baratas, pero a nosotros nos funcionó perfecto (para viento brígido, frío y lluvia).
- Saco de dormir que retenga el calor ($40.000). Nuevamente es importante que sea térmico. Los sacos baratos probablemente no sean la mejor opción.
- Puede sonar obvio, pero hay que equiparse con una buena mochila de por lo menos 50 litros y ojalá que sea ergonómica. También recomiendo llevar una mochila de trekking en caso de que hagas senderos sin peso (que fue lo que hicimos nosotros, en el segundo post lo explicaré). Así puedes llevar snacks, botellas para el agua y el botiquín.
- Capa impermeable para la mochila. La mayoría de las mochilas la trae incluida pero si no la tiene, es necesario comprar una. Dependiendo del tamaño, en Doite están entre $3.000 y 6.000.
- No es indispensable, pero sí recomendable llevar un "mat" inflable ($20.000 en Gangas). Aunque ocupan espacio, no pesan casi nada y mejoran considerablemente la comodidad al dormir.
- Comida: frutos secos, galletas, semillas, té, leche en polvo (de soya en mi caso) azúcar, fruta, fideos chinos (demoran menos en cocerse), un par de panes para los primeros días. Las cosas más livianas y nutritivas posibles, porque es importante comer bien. Un par de sopas instantáneas también salvan en la noche, para el frío.
- Implementos para cocinar y comer: cocinilla ($20.000), gas butano ($1.000 c/u). Hay que comprarlo en Natales, porque en el avión no puedes llevarlo como equipaje; también tienes que sacar la cuenta de cuántos días estarás para que no falte ni sobre. Nosotros por no saber compramos tres cilindros para la cocinilla que llevábamos y solo ocupamos uno. Al final tuvimos que botar los otros porque no los podíamos traer a Stgo. en avión. Ollas, platos, tazas, servicios, idealmente algo así. Te ahorras un montón de espacio.
- Otros, como linterna, gorros para el sol y el frío, lentes de sol con protección UV (e idealmente que el marco "encierre" el ojo para ir más cómodo cuando hay viento muy fuerte), guantes, bolsas para que transportes tu basura hasta los lugares habilitados para botarla, brújula (puede llegar a ser útil y no pesa mucho).
Para considerar: después del incendio provocado por un turista, la CONAF está muy "fregada" con la prohibición de hacer fuego, usar cocinillas o fumar en lugares no habilitados. Las fogatas están estrictamente prohibidas en todo el parque, así que no piensen que es una alternativa para capear el frío.
Cómo llegar, transporte y alojamiento (antes de llegar al PNTP)
Nosotros llegamos en avión hasta a Punta Arenas. Compramos los pasajes, a mediados o comienzos de octubre para viajar la segunda semana de enero, a más o menos $80.000 cada uno, incluyendo tasas de embarque. Luego en Punta Arenas, la empresa Bus-Sur ofrece transporte directo desde el aeropuerto de Pta. Arenas al terminal de Puerto Natales, que es el punto obligado para emprender el viaje al Parque Nacional Torres del Paine (PNTP). El traslado dura tres horas y el bus es bastante decente ($6.000, se pueden comprar por internet). Se recomienda llevar líquidos en cualquier bus que tomen, porque como afuera hace frío los pasajeros cierran las ventanas y el aire se pone medio pesado.
Nosotros decidimos llegar directamente a Natales, pero hay personas que prefieren pasar la primera noche en Punta Arenas e irse al otro día. Queda a gusto personal, ya que el último bus (desde el aeropuerto hacia Natales) pasa después de las 8 pm, por lo que el tiempo da.
Nosotros tomamos el bus a las 19:30 y llegamos a Natales a las 22:30. Ahí hay hoteles y hostales para regodearse. En el rodoviario hay un mesón con todos los hostales de la vida, pero recomiendo que averigüen y hagan la reserva antes de llegar allá, porque en los meses de verano puede ser difícil encontrar algo que te acomode, ya que la demanda es bastante. De todas maneras en ese mismo mesón te ayudan a encontrar alojamiento si aún no tienes y también puedes pedir que te llamen a un taxi, ya que casi todos los hostales están en el centro y quedan más o menos lejos del terminal (considerando la mochila de 20 kilos que llevan los mochileros). El taxi sale $1.000 cualquiera sea el trayecto, dentro de Natales. Nosotros nos quedamos en el Hostal Melissa. No hay muchas referencias de él en internet, pero puedo decir que es BBB y lo recomiendo completamente. Nosotros en general nunca buscamos lugares muy pitucos, porque preferimos ahorrar para recorrer en vez de pagar por un plasma con cable en la pieza. Obviamente eso es decisión de cada uno, pero el Hostal Melissa dentro de lo "modesto" es a toda raja. Nosotros nos quedamos en una habitación matrimonial con baño privado + desayuno. Había agua caliente, calefacción centralizada, wi-fi y computadores en el primer piso para que los huéspedes usaran. Además está cerca de todo y la gente que atiende también es muy amable (como en general toda la gente del sur de Chile). El desayuno era té o café con leche o agua, pan, mantequilla, queso, jamón y mermelada. Como nosotros somos veganos, pedimos si nos podían poner solo la mermelada en la mesa y no se hicieron ningún problema. Pagamos $20.000 por noche ($10.000 por cabeza). Al día siguiente, recorrimos un poco Natales, hicimos las últimas compras y buscamos un lugar para comer. Para nuestra "bendición" y grata sorpresa encontramos un restaurant vegetariano con opciones veganas a toda raja. Se llama El Living y está en la plaza de Natales. De verdad lo amé. Es un poco caro, pero la carta es maravillosa y si hay algo en un plato que no quieras consumir, por ejemplo yogurt o queso, puedes pedir que lo saquen o lo cambien por leche de soya (cuando se trata de leche, obvio). El consumo por persona es de aproximadamente $8.000 y está a solo dos cuadras de hostal donde nos quedamos. Eso sí, se demoran en atender, por lo que se aconseja ir con tiempo (por lo menos 1 hora). En la tarde, a las 14:00 tomamos un taxi hacia el terminal de Natales. Ahí hay varios operadores; nosotros nos fuimos en los Buses Gómez y compramos los pasajes de ida y vuelta ($15.000 por persona). Cuando tomen cualquier bus entre Natales y PNTP asegúrense de llegar temprano, porque por lo que vimos no dan asientos con números y si van en grupo pueden quedar a la mierda entre sí, ya que uno elige donde sentarse de acuerdo a la disponibilidad que haya, pero obviamente los últimos en subir no tienen muchas opciones. El operador se encarga de vender todos los asientos no más. De Pto. Natales a PNTP son 3 horas de viaje (recuerden llevar agüita). Este post continúa (aquí) con mi experiencia en el recorrido que hicimos. Si tienen alguna duda, pregunten no más. Yo respondo feliz. PD: Paso el dato que tengo unas zapatillas Merrell de mujer número 36 en venta. Me las compré para ir a Torres, pero en mis entrenamientos me di cuenta que me quedaron chicas. Al final me compré el mismo modelo en 37 y no tuve ningún problema. Solo las vendo porque simplemente me equivoqué de número :(, pero están impecables, solo 5 usos (2 en ciudad y 3 en terreno).
