10 jun 2018

Pensamientos poco feministas que he tenido y que ahora me avergüenzan

Hace ya unos cuantos años, me he vuelto experta en cuestionar todo, lo que es bueno, en cierto sentido, pues significa que la neurona me funciona… o al menos hago el intento y no me quedo en la comodidad de lo que el medio me muestra. Pero también tiene su lado negativo, pues mi cabeza no para de pensar y como que está un poco fuera de mi control, tengo que hacer grandes esfuerzos para dejar de pensar. Siempre. 

Con todo lo que abarca el título de este post podría escribir un libro; lamentablemente, pocas veces me doy el tiempo de escribir todo mi vómito mental, así que hoy, que ando un poco inspirada, voy a hablar de la gordura y apariencia en las cantantes mujeres.

Hace unos días me apareció en redes sociales una especie de efeméride con respecto a Evanescence, con una fotografía del álbum que los hizo saltar a la fama. Esto me hizo recordar que, si bien su música me gustó desde la primera vez que los escuché, me chocó mucho cuando vi por primera vez a Amy Lee, en el video de Bring Me To Life. Era una chica muy linda de cara, peeeeero era “gorda”. En ese momento, en plena adolescencia y con mis propios demonios internos, obviamente no cuestionaba esta forma de pensar... así era la cosa no más. Recuerdo exactamente cómo me llamaba la atención que en su video, la vocalista no saliera con ropa ajustada o grandes escotes, sino que, por el contrario, salía con un pijamas que no hacía resaltar ninguna característica en particular de su cuerpo ni tampoco pretendía ser sexy.



Cuando vi la foto que menciono al comienzo del post, pensé: "¿gorda? ¿Ella era una mujer gorda para ti, Tanya?" Luego recordé que a una de las chicas t.A.T.u, la colorina, también la encontraba gorda. Nuevamente, muy linda de cara, peeero “gordita”. Claro, su contextura era levemente más gruesa que la de su compañera, y su cuerpo no era el típico cuerpo anoréxico, estereotipo de la mujer modelo, como sí era la otra chica, Julia.


Otro caso: de preadolescente, me gustaron mucho las Spice Girls, ¿a qué niña no? ¡Estaban en todas partes! Me creía Victoria, siempre me gustó su apariencia, aunque no cantara nada, lo importante – para mí – era su elegancia, su físico, sus piernas largas y cintura diminuta y fantaseaba con que yo me parecía a ella (sí po, ¡caleta!). Lo que me choca mucho, ahora que lo analizo, es que Geri no me gustaba, adivinen por qué... sí, porque era "la gorda", incluso me caía mal y recuerdo que con mis compañeras de curso, nos referíamos a ella como la gorda, ni siquiera como "la colorina".


A mis 12-13 años, este ser humano me parecía una persona GORDA. 😕

Nunca he sido una persona esquelética, en realidad, siempre he tendido al sobrepeso, siempre he sido “rellenita”, por lo que claramente la gordura siempre ha sido un issue. Ahora, que creo que he desarrollado un poco más de sentido común y amor propio, me da pena mirar en retrospectiva y ver cómo, por tantos años, el entorno me moldeó tan fuertemente como para encontrar a todas estas mujeres gordas y que su valor como artistas estuviera sesgado por ese filtro en primera instancia; digo, no es que Lena y Victoria sean mujeres extremadamente talentosas o virtuosas en lo artístico, sino que apunto a que aunque lo fueran, eso para mí no importaba, pues lo primero que yo evaluaba era su aspecto físico. No es fácil darse cuenta de los niveles enfermizos de estas situaciones. En mi caso, ni siquiera la vez que más delgada he estado en mi vida, al borde de un trastorno alimenticio, me sentí flaca o bonita; recuerdo que me miraba al espejo y veía a una persona con demasiados kilos extra, me daba un profundo asco verme en el espejo, y por muchos años sentí que nunca nadie se fijaría en mí, porque era gorda (sinónimo de fea), a pesar de haber tenido muchos pretendientes, incluso algunos pololos, de ser piropeada en la calle, desde la básica hasta la universidad, etc.

Una de las aristas que me llama la atención sobre este tema, es la apariencia de las mujeres que se dedican a la música, específicamente en el rock. En las últimas décadas, el "metal femenino" se ha ido abriendo espacio (los que escuchan este tipo de bandas debieran entender por qué uso las comillas, da para largo, por eso no lo explico acá),  y últimamente me he dado cuenta de que muchas de las vocalistas también son parte de un estereotipo muy definido, y que, aunque algunas son extremadamente talentosas, a principios de sus carreras -cuando estas cosas no se cuestionaban- igual posaban en bikini, con vestidos ajustados, mostrando harta piel, con el corsé resaltando sus atributos femeninos, obviamente para captar la atención (porque de cómodos o prácticos no tienen nada, si hasta el origen de la prenda fue para moldear la figura, aunque incluso dificultara la respiración), porque pareciera que el talento no es suficiente cuando se trata de mujeres.

En este sentido, y siempre pensando en la escena de este estilo, siento que – nuevamente – la mujer se ha tenido que esforzar el doble en comparación a los hombres, porque no solo tiene que cantar perfecto, sino que también debe verse perfecta. Los hombres, en general, salen de jeans, polera/camisa y zapatos cómodos a presentarse (en el mejor de los casos). No he visto nunca a Simone Simons, Alissa White Gluz, Sharon den Adel, Liv Kristine, Cristina Scabbia, etc., presentarse chasconas, sin maquillaje, o - en definitiva - sin que se note que hay una producción o preocupación detrás. Creo que a la que he visto con tenidas más sencillas en escenario es a Anneke van Giersbergen, pero solo en unos pocos registros y ya hace bastantes años; ahora sigue produciéndose mucho para el escenario.


Sin embargo, a nadie le espanta ver a los músicos hombres de polera o camisas sencillas, jeans desteñidos, zapatillas, etc. o que tenga unos kilos de más, porque ahí la respuesta inmediata es algo como "ah, pero es que lo que importa realmente es el talento, que sean buenos músicos"Y, por si acaso, estoy totalmente de acuerdo con que las bandas se produzcan y busquen transmitir algo con el vestuario, de hecho, tengo un gran sentido del espectáculo y me gusta ver bandas que se preocupan de su vestimenta y puesta en escena, como es el caso de Lacrimosa – en que los dos integrantes principales (un hombre y una mujer) se producen casi en la misma medida, o Lacuna Coil, en quienes también casi siempre se ha visto una preocupación de mostrarse relativamente uniformados. Aclaro también que estoy hablando en términos generales. Sé que más de alguno va a pensar "¿y qué pasa con bandas como Kiss, Ghost o Slipknot?". No amigos, no se me olvida que hay bandas lideradas por hombres que también están muy preocupadas de la estética; es solo que creo que en el caso de mujeres es casi una regla vernos perfectas, y si te sales del estereotipo vas directo al fracaso o a la crítica masiva, lo que no ocurre necesariamente con los hombres. Solo quiero hacer notar que para la mujer, otra una vez, es más difícil, porque desde chicas aprendimos que ser mujer implica hacer todo bien, a no contradecir, a no salirnos del estereotipo de belleza, a mostrarnos perfectas, etc. Tiendo a pensar que es un fenómeno que se ha dado en todos los géneros musicales, o al menos en la gran mayoría, pero no he querido incluir otros estilos porque siento que no tengo tanta información como para hacer un análisis relativamente fundado.

Retomando la idea inicial, veo las fotos de Lena (t.A.T.u.), Amy (Evanescence) y Geri (Spice Girls) y no entiendo cómo para mi mente esos cuerpos eran gordos, tenía una visión totalmente distorsionada de la realidad, la que se gesta desde que empezamos a aprehender el mundo. Yo misma, las veces que me he subido a escenarios "liderando" una banda, siempre he sentido una presión excesiva e innecesaria de verme bien, de no cometer ningún error; pero de eso me doy cuenta recién ahora. Por eso creo que el movimiento feminista es tan importante, al igual que mantener la mente abierta a los cambios para mejorarlo cada vez más. A fin de cuentas todos la hemos vendido alguna vez, y seguiremos vendiéndola en muchos aspectos, pero no por eso deberíamos dejar de cuestionar nuestros pensamientos, roles, acciones e incluso omisiones.

3 ago 2015

Rapa Nui, destino imperdible


Para empezar, no importa que te cuenten cómo es esta isla; hay que vivir la experiencia, aunque sea caro. Claramente no es un destino barato, pero vale totalmente la pena. 

Nosotros compramos un paquete turístico a través de Viajes Falabella, por cerca de $760.000 por persona que incluía:

  •           Pasaje aéreo ida y vuelta vía LAN Santiago – Rapa Nui
  •           Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
  •           5 noches de alojamiento en las Cabañas Rapa Nui Orito, con desayuno
  •           4 comidas en el restaurant Kuki Varua (2 cenas y 2 almuerzos)
  •           Tours (mencionados más abajo).

Cuando comencé a cotizar pasajes por la página de LAN caché que este paquete estaba barato, ya que para la misma fecha (enero de 2014) solo los pasajes estaban a casi $650.000 por persona. Así que decidimos comprar. De todas maneras, en temporada baja estos mismos paquetes están como a 500 lucas, es cosa de suscribirse a todos los boletines de LAN, Despegar.com, Viajes Falabella, etc.

Cuando llegamos y hacía un calor infernal. No creo que hubiera más de 26°C, pero la humedad +85% hacía sentir que estabas en un sauna permanentemente. Comencé a sudar como nunca acá en Santiago y esa sería la tónica de todo el viaje (admito que yo sudo más que el común de los mortales, pero nadie podía negar que hacía mucho calor… de hecho todos los turistas estábamos pa’ la cagá, como ahogados). Después de recoger el equipaje, salimos y estaba nuestro guía (Ludo) esperándonos con un collar de flores, quien se presentó y nos llevó a todo el grupo a sus respectivos hoteles.



Alojamiento
Ahí nos dimos cuenta de que las cabañas donde nos quedamos están un poco alejadas del pueblo (aprox. 30 minutos a pie, 6-8 minutos en auto), por lo que para trasladarse había que llamar un taxi que cobraba $3.000 la carrera. Cuando llegamos nos pasaron las llaves y nos preguntaron sobre nuestras preferencias para el desayuno; por ejemplo, nos preguntaron si queríamos té o café, azúcar o endulzante y cuántos sachets de cada uno. Ahí aprovechamos de comentar que no queríamos productos de origen animal, y no se hicieron ningún atao. El desayuno para cada uno eran 2 panes pequeños, mermelada, té o café, galletas Frac, una cajita de jugo y mucha fruta tropical (melón calameño y tuna, sandía y piña).
Las cabañas eran la raja. En realidad más que cabañas son piezas grandes, como un departamento de un ambiente, con baño con ducha, una cama de dos plazas, un camarote de dos camas, cocina equipada para 4 (cocina, vajilla completa, servicio, vasos, tetera, ollas, colador, cucharón, cuchillo, tostador, lavalozas y esponja) y un comedor para 4 personas. Lo “malo” es que las habitaciones están todas pegadas, por lo que si te toca un vecino muy escandaloso o bueno pa’ ver tele puede ser un poco molesto. Hacen aseo y cambian las toallas todos los días, incluye jabón, champú y acondicionador, aunque yo recomiendo llevar los productos que uno está acostumbrado a usar.
Para los que no les gusten mucho los animales, tienen un perro y una gatita que son medios patudos de repente, pero en ningún caso violentos. En la recepción tienen wi-fi que funciona mucho mejor que el 3G de Entel y están todo el rato dispuestos a ayudarte si necesitas información. Yo la verdad no tengo nada malo que decir del alojamiento, solo que las toallas eran muy duras y después de dos días bajo el sol de la isla mi piel santiaguina lo sentía, pero nada más.



Hay hartas opciones en el centro y también hay campings que por supuesto sirven para ahorrar hartas lucas. Hasta donde sé, son bastante buenos y cobran aprox. $8.000 por noche.

Comida
Lo que se dice es verdad… es carísimo. Por eso lo mejor es llevar comida y quedarse en un lugar donde se pueda cocinar. Nosotros llevamos abarrotes, carne de soya, legumbres Wasil, jugos en polvo, té, café, endulzante, galletas y golosinas. Las verduras, por motivos obvios, las compramos allá, pero eso fue lo único que gastamos en comida.
El primer día que fuimos a cenar al Kuki Varúa no les habían dicho que éramos veganos, por lo que ese día nos hicieron una ensalada surtida y nosotros pedimos aparte una porción de arroz blanco para cada uno. Casi nos caímos de la silla cuando cachamos que cada porción costaba $4.500. Las bebidas en general no las encontré tan descabelladamente caras, ya que no estaban muy por sobre los precios de algunos lugares acá en Santiago: la cerveza Rapa Nui (bastante rica) costaba $3.500 la botella de 300 cc., las bebidas en lata de 350 cc $1.500 y los jugos naturales como $3.000. Caro, pero no tanto como la comida; otro día me fijé que una porción de papas fritas salía $6.000!

Comercio
Puede que haya sido solo mi percepción, pero me dio la sensación de que si te veían cara de turista te cobraban más, porque en ninguna parte (salvo los restaurantes) vi productos con precio… siempre tenías que preguntar cuánto costaban las cosas, y en el caso de los minimarkets no te enterabas hasta que pasabas por caja. Por ejemplo, nosotros en el hotel compramos una botella de agua de 1,5 l por $2.000. Otro día en un almacén a $1.200 y otro día en otro lugar a $1.800. Otro ejemplo, es que los primeros días estuve mirando ropa para comprarme un pareo o vestido, pero al ver los precios (de $28.000 pa’rriba) se me quitaron las ganas. Al final del viaje, ya que me había quedado sin ropa limpia, no tenía más opción que comprar algo y tuve la suerte de encontrar un vestido y un pareo en aprox. $12.000 c/u… simplemente como que no hay regulación, pero en general todo es mucho más caro que acá, así que yo aconsejo llevar lo que más se pueda desde acá.

Clima
Siempre hace calor y es húmedo, húmedo, húmedo. Las temperaturas no varían casi nada (mínimas de 22°C y máximas de 26°C) y la humedad relativa del aire casi siempre está sobre el 70% (a nosotros nos tocó casi todos los días +85%). No se confíen si les toca un día nublado, báñense igual en bloqueador… se van a quemar igual. A nosotros nos tocó en general nublado; cuando salía el sol el calor era insoportable, así que creo que es bastante positivo. Llueve a cada rato (con calor), después se despeja, se vuelve a nublar, etc.

Ropa
No cometan mi error y lleven solo ropa de playa más un cortaviento o impermeable delgado. No van a necesitar (al menos en verano) jeans ni poleras de manga larga, chalecos ni camisetas, porque hasta cuando llueve hace calor. Lleven hartas poleras y harta ropa interior, porque no da para usar dos veces la misma polera. En cuanto a calzado,  un par de zapatillas, chalas y algo que les acomode para la ducha. Según mi percepción llevar zapatos más producidos es desperdiciar espacio en la maleta, pero en caso de que quieran llevar, que sean ligeros y de verano.

Imperdibles
La isla es muy pequeña, en 5 días se recorren holgadamente todos los lugares destacados. Si toman tours, les aconsejo que pregunten por guías que sean Rapa, porque su cosmovisión es distinta y  pueden responder de "primera fuente" a las inquietudes del turista. Nosotros tuvimos la suerte de que nos tocara Ludo, de ascendencia directa rapa nui y tahitiana. Siempre nos contaba las versiones de la historia oficial y luego decía qué es lo que él pensaba sobre los hechos, obviamente desde su cosmovisión polinésica.
(Los * indican que no eran lugares/atractivos incluidos en el paquete que compramos en Viajes Falabella)

Los atractivos principales de la isla son:

Rano Kau (volcán)

Rano Raraku (fábrica de Moais y volcán)

Ahu Tongariki

Es la postal icónica de Rapa Nui (los 15 moais). Tienen que ir a ver el amanecer(*) ahí el último día en la isla… es hermoso y es la mejor despedida de este mini paraíso.



Anakena (video) y Ovahe(*) son las playas paradisíacas. Anakena es la más producida y concurrida. Ovahe oficialmente no es apta para el baño, porque está justo debajo de un acantilado y “se dice” que no la habilitan porque que hay peligro de derrumbe. De todas maneras, los lugareños dicen que nunca han visto nada. Nosotros fuimos, y tampoco vimos nada raro, aunque el acantilado sí es heavy. De pasada se puede ver un crematorio ancestral (que no es más que rocas y un cartel que lo señaliza, pero igual). Para ir a Ovahe hay que llegar en auto y solo, porque los operadores turísticos no van para allá. Está muy mal señalizado, así que pidan todas las indicaciones posibles antes de ir.


A Kivi: Los únicos moais que miran hacia el mar.

Terevaka(*): el cerro con el punto más alto de la isla. Desde la cima se puede ver la isla prácticamente completa. Es un trekking de aprox. 2-3 horas; es bastante suave, el terreno es muy amigable (solo pastizales). Un dato que puede ser importante, ya que creo que es un error común. El sendero parte en A Kivi (foto anterior), pero muchos nos equivocamos en tomar el sendero correcto. No está bien señalizado, pero fíjense que por donde entren haya un cartel turístico. Está todo roñoso y es poco visible (se ven más los anuncios locales en madera, de hecho), pero fíjense bien, porque si se equivocan van a llegar a acá:


Yo tuve que llamar a una tía que había estado antes ahí, y a ella le pasó lo mismo. Si no hubiese sido porque tenía señal (Entel, recuerden), no habríamos llegado (gracias tía! :D), porque no está bien señalizado y tampoco hay personas cerca como para preguntar.

Buceo/snorkeling(*)
Lamentablemente no pudimos hacer buceo debido a las condiciones climáticas y visibilidad. De todas maneras, aprovecho de dar un dato que yo no cachaba antes de este viaje y no es menor: no dejen el buceo para el día anterior a su vuelo, porque pueden tener problemas de salud (acá hay un link donde se explica lo que pasa). Nosotros cotizamos acá, por si les interesa. De todas maneras, en el sector de la caleta están todos los operadores que ofrecen estos servicios.

Show (*)
Imperdible. Averigüen, porque hay varias opciones.



 Cementerio (*)
Está a unas cuadras desde la caleta hacia el norte (para los perdidos como yo: en la cancha (que está frente a la caleta), mirando hacia el mar, hacia la derecha). De camino también se ven más moais ahí.

Ahu Te Pito Kura (*) (Piedra magnética), la que se supone deben tocar para volver a la isla. Obviamente tiene otros datitos interesantes, pero eso averígüenlo cuando vayan jaja.



Datos útiles
  • En Rapa Nui hay dos horas menos que en Chile continental, es decir GMT -5.
  • El agua es potable, pero nos habían dicho que podía caer mal, por lo que no nos arriesgamos y compramos envasada todo el viaje.
  • Entel es la única compañía que funciona allá, y la conectividad es bastante mala. Lo bueno, es que ya no cobran tarifas diferenciadas, así que no hay riesgo de recibir una cuenta inesperada por roaming internacional.
  • Las calles prácticamente no tienen nombre, hay poca señalización para quien no conoce (por ejemplo, en el taxi las referencias eran los lugares: la caleta, la cancha, la farmacia, la iglesia, etc.).
  • Hay una farmacia (Cruz Verde), dos cajeros (Banco Estado y Santander), una oficina de LAN, Entel, un Maicao, una bencinera (cara, por su puesto) y el resto serían negocios locales: restaurantes, locales de artesanía, ropa, etc.
  • Hay muchos lugares para arrendar motos, bicis y autos. Nosotros arrendamos un Suzuki Jimny; el valor promedio era $40.000 diarios, pero igual pueden conseguir descuentos si arriendan por más de un día.
  • En varias partes tienen sistema Transbank, pero en general todos prefieren efectivo, así que creo que es mejor aprovisionarse bien.
  •  Es muy seguro. No vimos ninguna situación rara ni que nos hiciera sentir desconfianza. Es más, yo me sentía un poco paranoica al tomar las precauciones que cualquier citadino consideraría (no dejar objetos de valor en el auto, cuidar mucho los dispositivos electrónicos, etc.).


 Eso. Espero que les sirva y anímense. A mí, este lugar me cambió la percepción que tenía sobre el calor, el sol y las playas. Es simplemente espectacular.

26 sept 2014

San Pedro de Atacama

Me gustaría dedicarle más tiempo a esta entrada, pero últimamente no me sobra, por lo que me referiré estrictamente a datos útiles para quienes nunca han ido a San Pedro de Atacama.

Movilización
Para los que van en avión, deben llegar al aeropuerto de Calama y ahí contratar los servicios de transfer de las empresas que están ahí mismo. Nosotros tomamos Transvip, pero no lo recomiendo. Hay muchos hostales en San Pedro y es un pueblo extremadamente chico que básicamente existe gracias al turismo, y aun así los choferes de esa empresa se pierden o no saben dónde están los hostales. Cuando nos fueron a dejar y a buscar los choferes se perdieron, y eso que estábamos solo a una cuadra de la calle principal.
En fin, nosotros pagamos el transfer de ida y vuelta cuando llegamos, por lo que no tuvimos opción de "ver" cómo eran las otras empresas. Tuvimos otros problemillas que finalmente se solucionaron, pero de todas maneras puede que haya mejores opciones. En promedio sale $20.000 por persona los traslados Calama-SP-Calama.

No hay buses, la única opción (aparte de arrendar un vehículo) es en transfer.

Alojamiento
No vayan sin una reserva hecha y confírmenla unos días antes de llegar. Hagan la reserva con anticipación, porque de verdad es MUY turístico. La Calle Caracoles (marcada en el mapa) es la principal, y de verdad parece Paseo Ahumada a la 1 de la tarde. Si no reservan con anticipación, es posible que tengan que quedarse en sectores más periféricos.




Ahora, San Pedro es súper chico, lo más lejos que van a quedar va a ser unos 20 minutos a pie del centro. Los precios, obviamente, bajan también mientras más lejos del centro.
Nosotros nos quedamos en el Hostal Terracota, a una cuadra de Caracoles; fue el hostal más barato que encontramos con baño privado y costaba $50.000 la habitación por noche, con desayuno incluido y limpieza de habitación. Dato para veganos y vegetarianos: cuando hagan la reserva digan qué cosas no consumen para que no se las pongan en la mesa y no vean cosas que a algunos nos molesta. A nosotros nos dieron té, café, jugo, pan, mermelada, cereales y harta fruta, así que todo bien. Tienen sistema Transbank, wifi, la limpieza todo bien y son bien amables, así que 100% recomendados.

Por lo que vi, hay varios campings y al parecer por persona cobran entre 7 y 9 lucas. Es una opción si el presupuesto es más ajustado.

También están los hoteles de lujo que por  noche cobran como USD 2500, de los que obviamente no tengo información.

Tours
Lo que más hay, después de hostales, son agencias de turismo, pero lo mejor es ir con datos. Nosotros hicimos 4 tours, uno diario:

Día 1 - Valle de la Luna y de la Muerte: ir con mucha agua, gorrito para el sol y zapatos cómodos, los colores al atardecer son increíbles.


Día 2 - Lagunas Altiplánicas: ir abrigados, porque están a 4 mil metros de altura y a nosotros nos tocó con nieve, por lo que estaba heladito.


Después de las lagunas nos fuimos al Salar de Atacama a una laguna con flamencos.



Día 3 - Laguna Cejar: Ir livianos de ropa, llevar traje de baño, chalailas, bloqueador y toalla. Hace mucho calor y se pueden bañan en la laguna. Eso sí, el agua es más helada que la chucha (más que el Pacífico) porque son aguas subterráneas. Intenté sumergirme, pero no pude y todos los valientes que se tiraban se salían inmediatamente después de tomarse la foto de rigor jaja. Lleven algo para abrigarse, porque los llevan a ver el atardecer a otra laguna y baja bastante la temperatura. Además que en general hay harto viento.


Día 4 - Géiser El Tatio: duerman bien la noche anterior porque los pasan a buscar entre 5:00 y 5:30 am al hostal/hotel. Vayan lo más abrigados que puedan, a nosotros nos tocaron -12° C. Nunca había sentido tanto frío, y eso que íbamos con ropa de media montaña. Lleven una mantita si quieren, total los pasan a buscar y a dejar al hostal. También está a mucha altura (4.300 m), por si acaso, algunos se apunan.


En general cada uno de estos tours cuesta entre 22 y 30 lucas, pero a nosotros nos datearon muy bien y pagamos sólo $55.000 (c/u) por el paquete completo en Incanorth. No es la mejor agencia, los guías no son los más simpáticos, pero nos ahorramos caleta de plata, así que yo creo que valen la pena las incomodidades, si al final ves lo mismo que con el resto de agencias. Ojo, uno o dos días antes de que lleguen y comiencen con los tours, llamen o escríbanles para confirmar su reserva, porque nos pasó que cuando llegamos no estábamos en sus listas y ya habíamos pagado la mitad de todo. Solucionaron el problema mandándonos con otro grupo de otra agencia, pero creo que de todas maneras es mejor asegurarse. Y ojo, que en el mapa de la página dicen que están más o menos lejos, pero esa es la dirección del Hostal Incanorth. La agencia está a menos de una cuadra de la plaza.

También es bueno saber que en todos los lugares hay que pagar entrada, no incluida en los tours (no en Incanorth al menos) y varían entre $2.000 a $5.000.

Además, hay varias partes para arrendar bicicletas y recorrer los atractivos en dos ruedas, pero solo lo recomiendo si son MUY aperrados y están en excelentes condiciones físicas. Cuando veníamos de vuelta de Laguna Cejar (hacia San Pedro), ya estaba casi oscuro y dos cabros en bici hicieron parar el vehículo haciendo dedo, pero no había espacio y atrás de nosotros no venía nadie más, porque habíamos sido los últimos en salir del recinto. Estaban pa la cagá, en medio del desierto y a muchos kilómetros de San Pedro, pero no había nada que el guía pudiera hacer. Si deciden hacer tours en cleta, no se sobrestimen y organícense bien. Recuerden que la actividad física en altura y con el calor de allá, es otra cosa.

También hay "tours astronómicos". Cuestan entre $15.000 y $20.000 por persona y son en la noche, después de las 9 pm. Te llevan a observar el cielo con telescopios con una persona que se supone tiene nociones de astronomía; el loco que nos tocó a nosotros era piola. Eso sí, no recuerdo el nombre de la agencia, pero está cerca de Incanorth, casi al frente de la plaza (atienden bolivianos, no chilenos). Como te llevan a un lugar sin mucha contaminación lumínica, el cielo se ve increiblemente hermoso; se ven estrellas fugaces a cada rato. Es una muy buena instancia para practicar con la camarita. Lejos uno de los mejores recuerdos de San Pedro.


Comida
Bueno, este item es para vegetarianos y veganos, ya que el resto de comida no es difícil encontrar. San Pedro en ese aspecto es lo máximo, porque en casi todos los locales hay una alternativa vegetariana y en muchas partes hay cosas veganas. De hecho no nos repetimos los platos y comimos terrible bien. Lo mejor es que hay un local exclusivamente vegetariano, y todos los platos que tienen queso o leche, se pueden pedir veganos. Se llama Estrella Negra (está en Caracoles) y es muy chiquitito, solo tiene como 4 mesas, pero la comida es la raja.

Hamburguesa de gluten

Crema (maravillosa) de verduras

Lasagna

En general la comida es más cara, un almuerzo + bebida en promedio cuesta como 8 lucas.

También es recomendable comprar un bidón de agua en cuanto lleguen, ya que si bien el agua de la llave es potable, tiene muchos minerales que caen como patada en cualquier guata (entre ellos, arsénico y azufre). Así, van dosificando por día. Lleven agua a todas partes porque es extremadamente seco.

Datos Generales
Si van por primera vez, les recomiendo tomar tours y no arrendar un vehículo para recorrer por cuenta propia, porque la información que dan los guías es bastante interesante. Además si no conocen las rutas, se pueden perder.

Los bálsamos labiales, el bloqueador, las cremas humectantes, gorros para cubrirse del sol y el agua serán elemento obligado en la mochila en todo momento.
Es un pueblo turístico y además en medio del desierto, por lo tanto todo es más caro, en aprox. un 20%.
En cuanto al comercio, hay: dos farmacias (Salco y Cruz Verde), no hay supermercados, pero sí hartos almacenes que venden prácticamente de todo; varios cajeros automáticos, pero les sugiero sacar efectivo antes, porque siempre hay que hacer cola. De todas maneras en casi todas partes aceptan tarjetas (menos en el Estrella Negra jaja).

¡Ah! Cuidan mucho el agua, así que no se tomen duchas largas :)

Eso, no se me ocurre nada más. Ojalá les sirva.

22 abr 2014

Termas Baños Colina

¿Qué llevar? Comida, toallas, sandalias, bloqueador, champú y jabón.

¿Qué usar? Ropa cómoda, abrigadora (dependiendo del pronóstico para cuando vayas), zapatillas.


Los santiaguinos muchas veces pensamos erróneamente que para relajarnos y desconectarnos de la rutina tenemos que viajar largas distancias al sur o al norte del país y gastar mucha plata.
Como la vemos todos los días (bueno, cuando el cielo no está con tanto Smog), se nos olvida que la Cordillera de Los Andes ofrece paisajes increíbles y nos puede dar recursos que ni la playa ni el campo nos podrían ofrecer.

En mi búsqueda por salir más a menudo de la ciudad, se me ocurrió buscar baños termales cercanos a Santiago. Con gran sorpresa descubrí que hay dos "centros" en la cordillera, que están a solo un par de horas de la capital: Baños Morales y Baños Colina, y mejor aún, hay empresas que ofrecen transporte. Se puede llegar en vehículo particular, pero no con un citycar y hay que ser bastante hábil al volante para sortear el terreno cordillerano.

Nosotros fuimos a Baños Colina. La única alternativa para pasar la noche ahí es acampar; no tienen hostal, refugio ni nada parecido, pero ir por el día es más que suficiente. En el recinto tampoco hay almacén ni lugar donde comprar comida (salvo por una picá que menciono después), por lo que es recomendable llevar de todo.

Nosotros llegamos con Expediciones Manzur, que cobran $16.000 por persona e incluye traslado ida y vuelta, y la entrada (que sale $8.000 por persona si vas particular). Te citan a las 7:30 al frente de la Torre Telefónica (Plaza Italia), para salir a las 8 am. Los furgones, hay que decirlo, no son muy cómodos, por lo que les aconsejo que si llegan temprano, se sienten al lado del conductor, y por último ahí irán con las piernas un poco más estiradas. No sé si habrá otras empresas con mejores vehículos, pero por lo menos estos se notaba que estaban carreteados.

El viaje dura aprox. 3 horas. Después de pasar el Cajón del Maipo el paisaje se torna bastante lindo, especialmente si las montañas están nevadas. Después de 2,5 horas aprox,  el furgón se detiene unos 20 minutos para que los pasajeros pasen al baño o tomen desayuno, en una "picá campesina" que como un almacén-restaurante-cafetería. Hay pan amasado, empanadas de pino, queso, etc. (no hay opciones veganas, lamentablemente) y te ofrecen reservar almuerzo, ya que este "sucucho" está solo a unos 500 metros de la entrada a las termas.

Después el furgón parte de nuevo, entra al recinto y deja a los pasajeros a unos 300 metros de las piscinas. El chofer da las instrucciones para el regreso (juntarse, en nuestro caso, a las 16:30 en ese mismo punto) y te dejan en libertad de acción.

Ahí cachamos el lugar: hay alrededor de 5 o 6 piscinas, baños, duchas y camarines. La piscina más grande era la que estaba con más gente, por ende dedujimos que era la más caliente, pero no. Había una más abajito que al parecer estaba bastante caliente, pero no lo comprobamos en ese momento. El resto estaban todas vacías. Me sentí estafada en un principio y como tenía frío dije "ni cagando me meto a estas hueás".

Decidimos ir a caminar y volver a la hora de almuerzo a ver si nos podíamos meter a la que estaba caliente (supusimos que habría menos gente a esa hora). Fuimos a un río cercano, cruzamos un puentecito, descansamos, tomamos fotos y almorzamos unas empanadas que nos habíamos comprado en Santiago (dato vegano: en el Emporio Vegetal).

Río en el recinto

Descansando

En la foto de arriba, en la montaña que se ve al frente se encuentra la pequeña colina donde están las piscinas (la mancha blanca son los camarines y baños)
En todo ese rato, nos dieron como las 2 y con lo lindo del lugar se me pasó la lata que me había dado que todas las cuestiones estuvieran frías. La cosa es que volvimos al sector de las piscinas, y tanteamos la única de las chicas que estaba con gente. Ahí cachamos que estaba muy caliente así que nos metimos. En conversaciones con gente que estaba ahí, nos enteramos de que al parecer las aguas se habían desviado por algún motivo desconocido y por eso todas estaban tan heladas, así que antes de ir, es mejor llamar y preguntar si están todas las piscinas (o la mayoría de ellas) con temperaturas óptimas. Aunque suene obvio, también es aconsejable tocar el agua de todas las piscinas antes de meterse.

Estuvimos metidos en el agua (que por cierto no es cristalina, tiene barro como de yeso o arcilla) como 1 hora y media sin hacer nada más que pensar "qué bacán esta hueá", porque además teníamos una vista maravillosa.

Una de las piscinas heladas




Yo sufriendo xD

Piscina principal

Otras piscinas



La única queja que tengo, es que alrededor de las piscinas había latas y botellas de cerveza vacías, y en algunas partes colillas de cigarros. Creo que la decisión de tomar alcohol o fumar es personal, pero por último hay que tener la decencia de no dejar rastros, mucho menos en lugares como este. También encontré bolsas plásticas, envases de golosinas, etc., lo que solo demuestra la poca cultura que tenemos sobre la preservación del ambiente, pero bueno, eso es tema para otra entrada. Sólo digo que si van, ojalá no caigan en eso.

Así que cabros, es un panorama muy recomendado para desconectarse, descansar y renovarse. 100% recomendado.



12 abr 2014

El acoso callejero: violencia naturalizada

Recientemente me he topado con muchos foros y grupos contra el acoso callejero y he visto bastante comentarios como "¡pero cómo les va a molestar que les digan que son lindas!" o "¡qué amargadas!" por no aceptar los piropos.

Lo que los machos quizás no saben, es que muchas mujeres hemos sido víctimas de acoso por parte de extraños desde niñas. Yo, que no me acerco mucho al  estándar de belleza actual: soy baja, rellenita, de piernas cortas y poco busto, y he sufrido incontables veces acoso en la calle, especialmente cuando era chica. Lo aclaro para explicitar que el tema del acoso callejero no discrimina por ser "linda", flaca, gorda o "fea". Simplemente sucede porque somos mujeres, silenciosas y permisivas con el tema.

¿Pueden creer que mi primer agarrón lo recibí a los 10 años? 10 años loco, 10 AÑOS. Un ser humano de sexo masculino vio a una niña de 10 AÑOS caminando sola en la calle y le dieron ganas de tocarle el trasero. Muchos pueden pensar que fue mala suerte, pero pucha, si fuera por eso, en mi adolescencia tengo que haber tenido la peor de las suertes.

A los 14 años un tipo se sentó a mi lado en la micro y se empezó a masturbar. Sí, se empezó a masturbar al lado de una niña que representaba 12 o menos (siempre he representado menos edad de la que tengo). A los 15 más o menos, estaba en Estación Mapocho y con una amiga nos acercamos a ver la grabación de una escena de una teleserie del momento. Había harta gente alrededor de los actores mirando y un viejo asqueroso se aprovechó de las circunstancias y no encontró nada mejor que meter su pene erecto en mi bolsillo. En otra ocasión, íbamos tomando helado con esa misma amiga y un tipo se le acercó a menos de 5 cm de su oído y le dijo "puta que lo chupai rico". En incontables (de verdad incontables) ocasiones, sucede que los tipos se empiezan a "masturbar" con tu hombro cuando ellos van de pie y la mujer queda en el asiento al lado del pasillo y se aprovechan del movimiento de la micro o del metro para "pasar piola". O también en la micro, cuando una mujer se sienta al lado de la ventana y un hombre al lado del pasillo y él se aprovecha de la situación para arrinconarla, apegársele, poner su mano en su propia pierna y rozar la de ella, etc.

Me van a disculpar, pero acá yo no veo mala suerte, sino una tendencia, especialmente cuando te das cuenta que no eres la única que ha tenido que pasar por estos episodios tan desagradables.

Lo peor, es que estas situaciones están tan arraigadas, que cuando una mujer increpa a un hombre el resto la ve como "grave" o "exagerada" y comienzan a justificar el actuar de los machitos: "pero si vamos apretados en el metro", "la micro se mueve, qué quieres que haga?", "ah, pero es que con esa falda lo provocaste", "la tipa alharaca, si solo te pasó a llevar sin querer". Y son estas mismas afirmaciones las que hacen que de chicas no hagamos nada cuando somos víctimas de este tipo de violencia. Yo, en ninguna de los casos anteriores atiné a otra cosa que no fuera arrancar o ignorar (para después llegar a llorar sola en mi casa sin contarle a nadie).

¿Por qué actuamos así? Porque inconscientemente pensamos que si decimos algo nos van a tildar de graves, o nos van a explicar que "las cosas son así", entonces mejor pasamos la vergüenza solas. Recuerdo una vez que la misma amiga antes mencionada, llegó llorando al colegio, estábamos en 3º o 4º medio. Cuando finalmente la pudimos calmar, nos explicó que un tipo le había dado un agarrón (en el trasero, por si no queda claro) y que incluso le había intentado meter los dedos. Y mi primer pensamiento fue "ya, no seai alharaca si a todas nos pasa".

"No importa, si a todas nos pasa"

Recién a los 22 años yo logré increpar a un tipo en una micro. Yo iba sentada al lado del pasillo, y él, que tendría sobre 45 años, iba de pie. Estuvo todo el camino (30 minutos aprox.) aprovechándose de cualquier movimiento de la micro para apoyar sus genitales contra mi hombro izquierdo. Yo me decía "pucha, pero cómo le voy a decir algo si la verdad es que la micro se mueve"... yo misma estaba buscando una justificación para algo que no entendía. El tipo iba afirmándose con una mano, y en la otra llevaba una bolsa; esa mano quedaba a la altura de mi pecho. Después de mucho rato así (sin decir nada), el tipo estira un dedo para tocarme una pechuga. Yo miré hacia abajo y ahí claramente me di cuenta de que no era el vaivén de la micro lo que hacía que el tipo se arrimara a mí, sino que en todo momento fue voluntario... y más encima ahora me había tocado una pechuga con su dedo. Lo miré con cara de odio y el tipo se corrió y se fue para atrás. En lo que quedaba de recorrido me sentí tan tonta por no haberle gritado en la cara que era un enfermo para que todos supieran lo que me había estado haciendo. Hasta que nos bajamos los dos en la misma parte, por la puerta trasera. En ese momento me dije "no puedes aguantar nunca más que alguien te pase a llevar así" y cuando iba bajando, me puse detrás de él y le pegué tres patadas que me salieron del alma. La gente me miró y probablemente nadie entendía nada y quedé como "la loca" violenta. El tipo se dio vuelta y me gritó "¡qué te pasa!" (haciéndose el hueón). Ahí se me salió todo lo flaite que tengo y le dije "cómo que qué te pasa hijo de puta, que te creí que soi hueona? ¡Viniste todo el camino tocándome hueón...!" y en eso me dice "ah, que le dai color" y se fue (yo aún estaba en los peldaños de la escalera de la micro).

"¡Que le dai color!"

¿Se dan cuenta que para este tipo haber apoyado sus genitales contra una extraña y haberle tocado una zona íntima no era nada grave? Con su reacción a mí me pareció que era algo que hacía con frecuencia. Probablemente para el tipo que me dio un agarrón cuando tenía 10 años tampoco era grave ni anormal y estoy segura de que los hombres que dicen piropos en la calle tampoco consideran grave hacerlo. 

Yo me pregunto, si decir piropos es tan normal y es un acto "sin segundas intenciones" ¿por qué la mayoría de las veces lo hacen cuando la mujer está sola o con otras mujeres y no cuando va en compañía de un hombre? o ¿por qué los hombres piensan que a la mujer le debería gustar un piropo si a ellos mismos les molesta cuando les pasa a las mujeres importantes en sus vidas? Creo que es porque los hombres de alguna manera tienen interiorizado que la mujer está indefensa y desprotegida sin un hombre al lado y se aprovechan de esa situación, pero saben que si probablemente le tiran un piropo a una mujer acompañada de un hombre, van a tener problemas. En otras palabras, los defensores de esta 'práctica' sostienen que no hay nada de malo en decirle a alguien que se ve bonita (por cierto, ojalá fueran esos los piropos que tiran en la calle), pero cuando se lo hacen a una mujer significativa en sus vidas les molesta, y mucho.

Personalmente creo que hay hombres muy respetuosos, que no ponen voz ni cara de califa, no te desvisten con la mirada ni invaden tu espacio acercándose a ti para expresar que te encuentran linda, pero lamentablemente son una gran minoría. Los que ocupen a estos escasos hombres como ejemplo para salir en "defensa" del piropo, están desenfocados, porque no son una representación de lo que pasa el 90% de los casos (y creo que muchas mujeres podrían confirmarlo).

Yo, ni ninguna mujer tendría que haber pasado por estas experiencias que fueron bastante traumáticas en su momento, y que en muchos casos, preferimos no contarlas por miedo a que no nos entendieran y nos dijeran cosas como la que yo pensé cuando mi amiga tuvo el incidente. Sí, lamentablemente a todas (o a la gran mayoría) nos pasa, pero no debe ser así.

Así que señores, por favor sean un poco más empáticos y guárdense los piropos para sus parejas, porque probablemente ellas lo agradecerán mucho más que una extraña en la calle que no está ni ahí con saber las películas que ustedes se pasan con su cuerpo. 

Niñas y mujeres, especialmente si aún se quedan paralizadas al ser acosadas: nadie más que ustedes tiene derechos sobre su cuerpo. No importa si alguien las trata de alharacas, o lo que sea, cuando increpen a un califa en la calle. Ni el andar desnudas en la calle podría ser excusa para que alguien las toque o se aproveche de ustedes. No está bien que sea normal que tengamos que pasar por esto.

Les dejo este video, para que vean que los mismos hombres se achunchan cuando una mujer los increpa e incluso niegan haber dicho un piropo.

¿Por qué lo niegan si es algo "tan bueno"?


9 abr 2014

Recorrido que hicimos Torres del Paine

Antes de empezar, por si no lo sabe, esta es la continuación de esta entrada.

Hay tres ingresos al PNTP: Laguna Amarga, Pudeto y otro por la Administración CONAF, pero ahí solo se puede llegar con vehículo particular  y después tienes que tomar un catamarán que cruza el Lago Grey para empezar el circuito que quieras hacer. En bus te puedes bajar en las primeras dos entradas, dependiendo de lo que quieras recorrer.

Circuitos

Son dos los circuitos de trekking más conocidos (supongo que debe haber más, pero no los conozco):

- La O: difícil y toma cerca de 12 días. Al parecer es muy demandante físicamente y depende mucho de las condiciones climáticas, ya que si hay mal tiempo cierran los pasos.  La O incluye los hitos de la W.

- La W es "fácil" y toma entre 4 y 6 días. Es el circuito que intentamos hacer y al que me referiré en esta entrada. Este es el mapa de la W; los lugares encerrados en amarillo son los hitos importantes.



Por lo que vi, hay dos maneras de empezar el circuito: por el sector de Laguna Amarga (parte superior derecha del mapa), donde un transfer te lleva al camping/refugio Torres ($2.500) o por Pudeto (entre el Lago Nordenskjold y Pehoé), donde tomas un catamarán que navega por el Lago Pehoé y te deja en el refugio y camping Paine Grande. El catamarán cuesta $12.000 por persona o puedes pagar el ticket de ida y vuelta que sale $19.000.

Nuestro plan original era:

Día 1: Partir en el camping Las Torres y dejar las cosas ahí para hacer el primer trayecto sin peso, pasar por el Chileno, llegar al mirador de Las Torres, volver al Camping Las Torres.
Día 2: Salir de Camping Las Torres con todas las cosas y caminar hacia el Camping Los Cuernos.
Día 3: Salir del Camping Los Cuernos y llegar al Camping Italiano.
Día 4: Dejar las cosas en el Italiano e ir a recorrer sin peso el Valle Francés y volver al Italiano en la noche.
Día 5: Salir del Italiano con todas las cosas y caminar hasta el camping y refugio Paine Grande.
Día 6: Salir de Paine Grande con todas las cosas y llegar y dormir en el Camping Grey.
Día 7: Tomar un catamarán para navegar por el Lago Grey ($45.000) que nos dejara en la Hostería Lago Grey (al otro extremo del lago) y ahí tomar un transfer ($12.500 por persona) hasta una de las entradas del PNTP y tomar un bus de regreso a Natales.

Sonaba lindo y razonable, pues nos tomábamos más tiempo del que en general la gente se toma, pero todo cambió después del primer día.

Esto fue lo que hicimos realmente.

Día 1
Llegamos retarde al PNTP. En el sector de Laguna Amarga tienes que hacer una especie de check-in y pagar el ingreso al parque ($5.000 para adultos chilenos, el resto de las tarifas no las recuerdo... para extranjeros creo que eran $18.000 por persona). En el bus te piden que firmes una declaración jurada donde declaras que entiendes que no se puede hacer fuego y una serie de otras recomendaciones de seguridad y también debes declarar el circuito que vas a hacer. Al llegar a la entrada del parque, tienes que entregar esa declaración firmada, pagar la entrada, ver un video (con las mismas recomendaciones) y después de eso puedes entrar al parque. Le dan harto color, que tienes que avisar en cada guardería de Conaf que "pasaste por ahí", pero la verdad es que nosotros no avisamos porque nunca vimos a los supuestos guardaparques y se nos olvidó hacer el check-out cuando nos fuimos.

En Laguna Amarga hay buses que te llevan hasta el Campamento y Refugio Torre Central y Norte. Antes de ir no tenía idea qué era un refugio. Todos hablaban de ellos, pero nunca nos enteramos qué eran hasta que estuvimos allá. Los refugios son como hostales, donde puedes arrendar una cama en una habitación compartida con 5 o 7 personas más (dependiendo de la habitación). Te dan la opción de arrendar solo la cama (sin sábanas ni frazadas, para que uses con tu saco) por la módica suma de $26.000 por persona, por noche. En caso de que quieras con ropa de cama la suma asciende a $38.000. Tienen ducha con agua caliente, una estufa a leña y una sala de estar con mesas y sillones. No hay cocina ni tampoco opciones de conectividad, aunque si tienes suerte puedes encontrar un enchufe disponible para recargar tus artefactos electrónicos. En ese sector hay dos refugios: central y norte. El norte es más barato y pequeño (a ese corresponden las tarifas que di antes); los precios del central no los sé, pero sí sé que era más caro, porque ahí había un comedor/casino donde vendían comida muy cara (que no compramos).

Bueno, en laguna Amarga tomas un bus que se demora aprox. 15 minutos en llevarte al camping o refugio y cuesta $2.000 por persona.
Como ese día llegamos retarde, solo acampamos en el Camping Las Torres ($6.000 por persona), no caminamos nada. Es importante destacar que los campings tienen carpas, cocinillas y sacos para arrendar. No sé en qué condiciones están ni la calidad, pero vimos a varias personas que llegaban a arrendar carpas, y así te ahorras bastante peso.
Camping Las Torres

Día 2
Ese día yo tuve una corazonada y le dije a Mario que preguntáramos si había disponibilidad en el refugio para la noche. Primero porque pensé que sería buena idea dormir en una cama después del primer día duro y segundo, porque podíamos dejar nuestras cosas en la custodia del refugio. Entonces reservamos dos camas (a los valores que detallé al principio).
Este día nos levantamos como a las 8, nos duchamos, desayunamos, arreglamos la mochila de trekking (botiquín, agua, termo de 0,5 l con leche de soya, barras ProBar, botella de agua y pañuelos desechables o confort), desarmamos la carpa, fuimos a dejar las cosas en custodia y partimos a eso de las 10 am. con una mochila chica y liviana, los bastones y la cámara.

El mapa dice que al campamento chileno te demoras 2 horas, pero nosotros nos demoramos entre 4 y 5 horas. Probablemente los tiempos de los mapas están en base a las capacidades de gente con buen estado físico o que está acostumbrada a hacer trekking. Antes de llegar al Chileno, prepárate para el Paso los Vientos.
Yo con mi pinta trekkera en el Paso Los Vientos

No sé por qué no está señalizado en el mapa como zona de vientos fuertes, pero créeme que lo es. Fue la primera vez que me sentí tan pequeña y vulnerable.

Llegando al Camping y refugio El Chileno
Después de llegar al chileno, descansamos unos 15 minutos y seguimos hasta lo que en el mapa aparece como "Campamento Torres" en un maravilloso bosque nativo, bordeando el río Asencio. Este tramo tiene muchas subidas y bajadas, por lo que es bastante agotador y te preguntas a cada rato "¿cuánto faltará?".


Después de 1.5 hrs aprox. llegas a un cartelito que dice que estás cerca del Campamento Torres e indica que solo quedan 45 minutos para llegar al Mirador Torres...

¡FALSO!

Como buenos seres humanos citadinos desde ese punto nos tomó como 2.5 horas más, porque el camino es todo el rato en pendiente, roca, pequeños riachuelos, lluvia, granizo, nieve, viento, gente pasándote, frío, hambre, cansancio y frustración jaja (recuerden que esto está contado desde la perspectiva de alguien con muy mal estado físico). En ese tramo cada 20 mins. aprox. le preguntaba a alguien que venía bajando si faltaba mucho. Yo iba muy frustrada porque estaba muy nublado y pensaba que las Torres iban a estar tapadas y que todo el esfuerzo no serviría de nada. En algún momento le dije a Mario "no creo que pueda"... en algún otro momento Mario le preguntó a unos turistas que venían bajando si las Torres estaban despejadas... unos decían que sí, otros que no, pero la respuesta más asertiva fue la de un loco que dijo "esa pregunta no se hace compadre... tienen que seguir no más". So we did.
Llegó un momento en que todo lo que había en mi mente era esto: "Tanya, da un paso... ya, lo hiciste, ahora el otro paso, bien, respira, ahora sigue, pisa bien, sostén bien los bastones, no importa que se te doblen las rodillas, da el siguiente paso, ahora el otro, pisa bien, respira profundo, cuidado con esa roca mojada, detente, mira el paisaje, respira, ahora sigue...". Creo que los últimos 45 minutos los hice así. Si hubiese seguido pensando en cuánto faltaba o en el cansancio y frustración que sentía no habría podido hacerlo. Creo que es lo más cercano a un estado zen que he estado... fue como un estado de "no mente", solo el cuerpo seguía instrucciones casi automáticamente. No sabría explicarlo muy bien, pero fue una sensación muy cuática de la que me enamoré: no pensar en nada más, NADA más que en el preciso segundo que estás viviendo. A esas alturas ni siquiera pensaba en el objetivo, simplemente mi mente estaba 100% en una acción, después 100% en la otra, y así sucesivamente (ahg, suspiro <3).

Después de esa travesía, a eso de las 18:15 llegamos al mirador, y la sensación fue y es indescriptible.
Octava Maravilla del Mundo

El lugar más lindo que he visto

La felicidad <3
 La inmensidad del paisaje es brígida. Las Torres estaban semi tapadas, pero fue perfecto... a veces unos tímidos rayos de sol pegaban en una de ellas y llenaban la vista con combinaciones de colores que no sé si se den en muchos lugares: la laguna con un tono gris/turquesa/celeste, las montañas grises e inmensas, las nubes blancas y negras, algunos "pedazos" de cielo celeste, la nieve, rayos de sol amarillos y anaranjados...
En ese momento no hablé, simplemente porque no podía. Era una mezcla muy grande de sensaciones: felicidad por haberlo logrado, impresión por el paisaje, felicidad por cumplir un sueño, etc. Cualquier cosa que dijera iba a estar muy lejos de lo que estaba sintiendo. Simplemente lloré, respiré y contemplé. Estuve así como 10 minutos creo... el frío me empezó a traer de vuelta al mundo físico. Intercambiamos palabras de asombro con Mario, nos sacamos fotos, comimos, nos hidratamos, miramos y comenzamos cerca de las 18:35 el retorno al camping. Una parte de mí se quedó en ese lugar. No sé si para todos la experiencia será tan "religiosa", pero para mí al recordarlo me dan ganas de llorar de pura emoción.


Como ya era tarde, apretamos cachete en el camino de regreso al camping donde habíamos dejado las cosas. Lo bueno, es que en verano hay muchas horas de sol: se oscurecía totalmente cerca de las 23:30 y amanecía como a las 5:30, así que quedar sin luz no es un problema tan grande (a menos que vayas caminando realmente tarde).
Casi no nos detuvimos en la vuelta, porque todo es mucho más fácil. De partida, ya tienes una idea de dónde estás y cuánto falta para llegar a destino y tienes la gran motivación de llegar a descansar y comer algo caliente.
Nos detuvimos solo para sacar un par de fotos, descansar un par de ocasiones, y darle un ibuprofeno a una persona que venía bajando con zapatillas (de ciudad) y jeans y que tenía las rodillas para la historia. Reitero que es importante equiparse bien. Hay mucha gente que va a la vida (la gran mayoría chilenos), pero que al final se enferman o accidentan.

Esta era una de las vistas del camino de vuelta al camping.
Lago Nordenskjold

Cuando íbamos bajando pensaba en lo bueno que había sido reservar camas en el refugio. Era más que justo y necesario descansar bien después de nuestra travesía.
Al refugio llegamos a eso de las 10 pm (o sea, caminamos 12 horas). Yo me quedé cuidando las cosas mientras Mario se duchaba. En eso escuché una conversación que nos hizo cambiar de planes. Nos duchamos, preparamos comida (lentejas en caja Wasil con fideos) y comimos como nunca. No recuerdo haber deseado tanto comer y descansar en mi vida. Nos empepamos con ibuprofeno y nos echamos gel antinflamatorio en las rodillas y articulaciones, conversamos sobre el cambio de planes y nos fuimos a dormir. 

Día 3

El plan inicial para este día era ir caminando con todo el peso hacia el Campamento Los Cuernos, pero gracias a esa conversación que escuché y dado el cansancio extremo (y que más encima me estaba resfriando por que el sudor se me enfrió demasiado en el mirador) decidimos que volveríamos a Laguna Amraga y tomaríamos un bus hasta el sector de Pudeto. Ahí tomamos un catamarán que cruza el Lago Pehoé ($12.000 ida, $19.000 ida y vuelta) y llegamos al Camping y Refugio Paine Grande.

Cruzando el Lago Pehoé, con los Cuernos del Paine de fondo y yo extremadamente feliz.

Cuernos del Paine

Vista del Lago Pehoé desde el camping (22:30 hrs).

Nuestro cuchitril apañador

Ese fue el día 3, pero nos sirvió para reponernos y para no enfermarme más de lo que estaba a esas alturas. Por un momento me sentí penca por no hacer la W "como corresponde", pero después me di cuenta que era MI experiencia y que no iba para demostrarle nada a nadie, sino que iba a cumplir un sueño y a pasarlo increíble y fue la mejor decisión que pudimos tomar. No regrets.

Es importante destacar que en este camping el viento no para. En la noche a veces daba la sensación que 5 personas le estaban pegando desde afuera a la carpa jaja. Si armas y estacas bien las carpas no debiese haber problema, pero por eso es importante que la carpa soporte vientos fuertes.
Por esta misma razón, en este camping no se pueden usar las cocinillas al aire libre y hay una especie de "comedor" (en la foto, detrás de nuestra carpa) que está abierto hasta las 22:00. Después de eso, la gente que trabaja en el camping y refugio te empieza a echar para limpiar. Cerca de este camping fue donde se inició el fuego en 2011, porque un turista prendió una cocinilla en un sendero (no en el camping) y el viento hizo el resto.

Esta camping cuesta $6.000 por persona. Tiene un "minimarket" donde por supuesto todo es muy caro: por ejemplo el vino Gato en caja de 1 litro cuesta 6 lucas; 6 panes añejos, 2 lucas; 1 galleta Costa, luca y media, etc. Lo mejor es llevar lo que vas a comer, se ahorra mucha plata.

Día 4

Partimos desde Paine Grande hacia el Glaciar Grey. El mapa marcaba como hitos un mirador y un glaciar para ese trayecto, y daba un estimado de 4 hrs. y todos decían que era mucho más fácil que el trayecto hacia el Mirador Torres. Por eso nos confiamos y nos despertamos tarde (9:30 am aprox.), tomamos desayuno tranquilos, ordenamos un poco y partimos como a las 11.
En este trayecto se puede apreciar la crudeza del incendio de 2011. Son horas y horas caminando con árboles quemados alrededor.


Después de dos horas se llega a un mini mirador en el sector de Laguna Los Patos. Ahí el viento es cuático (nuevamente) y tienes que sostenerte bien para que no te lleve si te quedas de pie sin moverte.

Laguna Los Patos
 Noten en la foto de arriba, los "globos" que se me hacen en la ropa debido al viento.

Después sigues caminando por un bosque hasta que se comienza a divisar el Lago Grey. Bastante de ese tramo vas bordeando este lago.
Lago Grey y yo
 Después se llega a un mirador donde el viento es más fuerte que nunca. Y literalmente debes luchar e inclinarte hacia adelante para cortar el viento y poder avanzar. De vuelta al camping, en la tarde, íbamos en la misma dirección del viento y en este sector se sentía como si alguien te fuera empujando con fuerza por detrás. Hay que tener cuidado para no caerse.
Como la persona en la foto de abajo, te puedes cargar a contraviento y no te caes.


En este video se puede ver más o menos la intensidad del viento.




Bueno, siguiendo con el recorrido, a esta altura nosotros pensábamos que estábamos en el mirador que está señalizado en el mapa y que aparecía al lado del glaciar, así que nos animamos a seguir el camino. Le preguntamos a unas chicas que venían de allá cuánto quedaba en tiempo, y nos dijeron que 1 hora más o menos...

Nuevamente esto resultó ser falso. Al final estuvimos caminando un poco más de dos horas y el camino en esta parte a veces se pone pesado, porque había mucho barro, riachuelos y pendientes. Estábamos super ofuscados porque teníamos que estar de vuelta en el camping a las 9 pm para alcanzar a ducharnos y comer. Apuramos el paso lo más que pudimos hasta que llegamos hasta el sector del Camping y Refugio Grey, que es el punto donde comienza o termina el circuito W. Hacía mucho frío y estábamos preocupados, porque nuevamente era retarde, así que nos sacamos un par de fotos y comenzamos el retorno. En general todos los que hacen este tramo se quedan en este camping o refugio, pero nosotros teníamos que volver sí o sí, porque habíamos dejado armada la carpa (con todas nuestras cosas adentro) en Paine Grande y así no andar con peso.

Hielos milenarios

 La siguiente foto es el ejemplo vivo de que los bastones son muy útiles. Sin ellos no habríamos podido cruzar este riachuelo sin empaparnos los pies.

Si se la puede gana
Finalmente este tramo nos tomó 6 horas de ida (no 4 como decía el mapa) y 4 de vuelta (era más rápido porque casi todo era en bajada) y anduvimos todo el rato apurados.
Afortunadamente alcanzamos a llegar a la hora a Paine Grande, nos duchamos, comimos y nos acostamos. A esas alturas yo me sentía muy decaída y el paracetamol e ibuprofeno ya no estaban haciendo tanto efecto, por lo que decidimos volver a Natales al día siguiente.

Día 5
Habíamos pensado en hacer el tramo al Valle del Francés este día, pero yo no me sentía bien y nos habían dicho que ese tramo era casi tan pesado como el del Mirador Torres. Además la gente decía que el paso estaba cerrado por mal tiempo, así que decidimos tomar el Catamarán de vuelta a Pudeto para ahí tomar un bus y volver a Natales.

Enferma y con pena por dejar un lugar tan hermoso

Apañadoras <3

...
Ese fue mi hermoso viaje. Espero que les sea de ayuda a quienes vayan a la 8va Maravilla del Mundo. Si les gusta la naturaleza, les doy por seguro que no se arrepentirán.

Recuerden que todo mi relato está cargado con mis circunstancias. Probablemente si tienen mejor estado físico que yo no va a ser tan pesado como para mí.